de Moscovo até Pequim

56. O Fim

2005-12-23T15:17:00.001Z

Ora aqui está em linhas o resultado da nossa empresa. A cor azul está tracejado o percurso da ida até Pequim, e a verde o que nos levou de volta a Moscovo. Sobrepondo este mapa ao que está no post ”O PLANO” verifica-se um cumprimento dos objectivos gerais propostos e a adição de uns extras fora do mapa!
As seis semanas revelaram-se longas sobre o ritmo do transiberiano e foi por certo devido a esta cadência calma que conseguimos o tempo necessário para cozinhar o relato da nossa viagem.

Encarámos este blog como parte intrínseca da viagem. Com a mesma determinação com que decidimos fazer Moscovo-Pequim de comboio, quisemos também publicar um blog com algo para além de notícias e fotos nossas. Afinal, corríamos o risco de embarcar na mais aborrecida das temáticas: as fotos das férias!

A tarefa de conceber-discutir-publicar os posts tornou-se tão importante como a de ir à estação comprar um bilhete de comboio para o destino seguinte. Roçámos o comportamento obsessivo quando, por vezes em esforço, nos obrigávamos a ultrapassar as dificuldades inerentes a um blog “em directo”.

Viajar tão intensamente como fizemos e, no final das noites, prestarmo-nos a procurar um posto público de Internet ou um Ciber-Café, gerindo as horas e as distâncias para regressar ao quarto, não foi fácil. Tirando alguns posts mais curtos escritos de improviso, a maioria vinha previamente manuscrita nos cadernos. Quando o “taxímetro” da Internet começava a pingar era o stress do aproveitamento ao máximo do tempo online: Quico a ditar e Jota no teclado. Técnica e tecnologicamente estávamos bem preparados mas ainda assim não se evitaram os conhecidos exasperos informáticos: - Oh não! Perdeu-se tudo!?! Isto está mesmo lento! O raio do teclado tem teclas pouco sensíveis! Não tem USB!?! O quê?!? Paga-se quanto pelo download?!

Talvez por andarmos assim, quase no fio da navalha, estivemos extraordinariamente sensíveis aos comentários que por aqui brotavam (por vezes foi com ansiedade que víamos aproximar-se a hora de “ir à net”).
Agradecemos com sinceridade às pessoas que enviaram comentários, assim como às que não comentaram mas que sabemos que nos acompanharam. Da mesma forma que, escreveram, pelo blog se sentiram a viajar connosco, também nós vos sentimos ali por perto quer nos comentários quer em mailes que nos enviaram.

Viagem completada, algumas contas feitas e chegou o momento de pregar o ponto final deste blog.
Declaram-se assim encerrados os relatos “De Moscovo até Pequim” no http://foradomapa.blogspot.com.
Até uma próxima!

Impressões sobre a Arquitectura Soviética

2005-12-15T16:45:00.001Z

Impressões somente. Não mais do que isso. Aqui não há qualquer pesquisa ou estudo, apenas reacções epidérmicas e intuitivas a uma breve estada na Rússia e na Mongólia no Outono de 2005.

A arquitectura do período soviético (considerando as distinções que vão dos anos 30 aos anos 80 do séc. XX) está de tal modo afastada da realidade portuguesa e, em muitos aspectos, da europeia, que perturba. Distingo quatro tópicos de abordagem:

01.Urbanismo

Uma forte influência do “Modernismo – Carta de Atenas” parece caracterizar as zonas periféricas de expansão das urbes mais antigas e as muitas “novas” cidades soviéticas. O quarteirão da cidade tradicional é substituído por blocos de habitação colectiva e serviços (não sobre pilotis), separados por pracetas ajardinadas, alamedas e ruas desafogadas. Há um equilíbrio conseguido nestas relações: espaço construído/espaço vazio; verde/artificial; público/privado (neste caso…quase tudo é público). Pode ser uma opinião polémica, mas simpatizo com esta simplicidade. Há aqui uma escala humanista, apesar do ambiente, de certo modo, triste que por lá paira.

O caso do centro de Moscovo é distinto. Como já referi num post anterior, este está enormemente marcado pelo punho vigoroso de Stalin. As operações de saneamento urbano resultaram em edifícios quarteirão gigantescos (grotescos na sua maioria) e em auto-estradas urbanas completamente desumanizadas. É o paradigma da ostentação totalitária.

Kazan; Kazan; Ulaan Baatar

Moscovo: blocos na periferia; gigantes no centro

02.Arquitectura de Estado

O simbolismo soviético (materializado na estatuária, escultura, murais, etc) está inevitavelmente presente em todas as cidades Russas. A foice e o martelo, a revolução do proletariado, a figura de Lenine, ou a vitória na 2ª Grande Guerra são signos usados e abusados como caracterizadores dos espaços “nobres” das cidades. Moscovo, Vladivostok e Ulan Ude (a par de muitas outras presumo) têm mesmo uma praça pública perfeitamente equipada para as famosas paradas militares: bancadas monumentais e marcações no pavimento por onde os “tanques e os mísseis” desfilam.

A tendência para a monumentalidade e a consequente importação dos modelos clássicos são o tema forte dos edifícios de Estado (ministérios, municipalidades, etc). Esta interpretação estética é normalmente grosseira, não tanto ao nível das proporções, mas sobretudo na definição construtiva – betões, rebocos, metais, vidros, madeiras – são materiais rusticamente aplicados.

Desafortunadamente escolheu-se Grande em vez de Belo, Bruto sobre Delicado; embora por vezes sejamos surpreendidos com algo “fora do mapa”…

Barabinsk; Vladivostok; Moscovo: Praça Vermelha

Moscovo; Moscovo; Vladivostok

Ulaan Baatar

03.Habitação Colectiva

Standard é a adjectivação predominante. Os blocos habitacionais do tal “urbanismo soviético” aparentam volumetria, dimensões dos vãos, e organização interior semelhantes entre si (curiosamente a entrada das habitações é sempre feita pelas traseiras nas tais pracetas ajardinadas; as frentes estão reservadas ao comércio e serviços).

Construtivamente, o conceito é de qualidade e bem adaptado ao rigor do clima – estrutura robusta de betão, paredes de tijolo maciço de alta inércia térmica, janelas de madeira de caixilharia dupla, etc. O problema é a execução técnica que é péssima. O rigor geométrico é um terror – os degraus são, invariavelmente, um de cada tamanho por exemplo. Descuido? Falta de brio profissional? De fiscalização? De formação técnica? Não sei…. Li algures que o processo de industrialização russo impulsionado pelos Soviéticos eclodiu à pressa e, portanto, com fracas bases em operariado qualificado.

Refiro ainda o conceito de espaço comum, que aqui se afasta um pouco do que nos é habitual. Muitos destes apartamentos, para além de serem construídos pelo Estado e consequentemente alugados aos residentes, eram (e muitos ainda são) comunitários. Ou seja, os habitantes ocupam um quarto e partilham áreas comuns dentro do apartamento (instalações sanitárias, cozinhas e zonas de estar). Isto não invalida que estas e as outras áreas comuns (átrios e escadas interiores) não estejam quase que ao abandono. Faço um paralelo “irónico” com a ideia que tenho de alguns edifícios de habitação colectiva de Nova York, em que estas zonas interiores comuns são negligenciadas de cuidado (para não dizer vandalizadas), mas que, ao abrirmos a porta do apartamento, o luxo nos invade!

Destarte, e em resumo, penso que neste campo impera um funcionalismo e uma racionalidade que não posso deixar, mais uma vez, de valorizar.

Dalandzagad; perto de Ulan Ude; perto de Vladivostok

04.Serviços Comunitários

Na época soviética não havia apelo ao consumo. Daí o comércio dispensar montras. Uma pequena tabuleta por cima de uma porta opaca bastava para anunciar: loja de roupa, mundo das crianças, restaurante, hotel. Esta relação com a rua, ainda está muito presente, principalmente na Rússia mais profunda (em Moscovo ainda se vê sobre o néon da megastore Beneton um dístico: loja de roupa). Para o comum transeunte, por um lado é agradável, já que (por comparação com a China) não somos bombardeados com luzes saltitantes e megafones aos berros; mas por outro, torna-se constrangedor aceder a esses sítios que nada nos mostram do interior…para um estrangeiro não é tarefa fácil identificar um café na Rússia mais Siberiana.

Ao contrário do conceito dos State Department Stores (antigos centros comerciais estatais agora, na sua maioria, vendidos às multinacionais privadas), os Mercados tradicionais de produtos alimentares e roupa são muito idênticos aos nossos. Diferenciam-se pela temperatura interior. São, felizmente, aquecidos. Todavia, é de referir que nos menos 16 graus Célsius de Tynda se multiplicavam as tendas e os quiosques exteriores ao redor do mercado.

Talvez o elemento mais distintivo das cidades soviéticas seja a central termoeléctrica. Das grandes metrópoles como Moscovo ou Ulaan Baatar até às pequenas aglomerações urbanas do deserto de Gobi ou da Sibéria interior, todas são servidas de electricidade, água quente e aquecimento “centralizados”. Estes serviços são distribuídos através de característicos pipelines que nascem desses gigantes industriais implantados, na sua maioria, bem próximo dos centros urbanos. Consumindo carvão ou diesel, são chaminés que bufam, sem parar, um fumo espesso que pesa sobre a qualidade do ar (para não falar na libertação de CO2 na atmosfera). Não admira que a Rússia fuja do protocolo de Quioto. Não se adivinha fácil reformar estas indústrias tão poluentes e, ao mesmo tempo, tão necessárias ao suporte de vida naquele clima extremo.

É complicado tomar uma posição sobre este assunto. Os sovietes, dentro do caos ecológico que resultou das suas acções, tiveram o mérito (ou o demérito…não sei) de humanizar regiões, que até aí eram impróprias para consumo humano. O que é facto é que estas estruturas, apesar dos esforços de manutenção que lhes têm prolongado a vida, algum dia vão ceder. E aí como será? Se não houver capacidade económica de renovação…é o abandono?...êxodo?

Tynda

Ulaan Baatar; Moscovo; Moscovo

Em resumo

Soviete em russo significa conselho. Conselho dos delegados dos operários, camponeses e soldados… As relações entre a arquitectura e os regimes políticos foram e são, em tantos casos, muito estreitas. Marcam épocas de uma maneira única. A arquitectura é um registo histórico que, à posteriori, acabamos sempre por valorizar...mesmo que por agora ainda as desprezemos.

perto de Arvaikheer; radio telescópio perto de Vladivostok; Tynda: estação de caminhos de ferro

Concluindo

2005-12-13T14:21:00.000Z

Passaram quatro semanas sobre o nosso regresso e, desde aí, tenho-me pressionado a postar este “remate” pessoal. A princípio, ao ver passar o tempo, pensava estar a ganhar distanciamento e reflexão. Agora, já estou tão preso às tarefas portuguesas (laborais e não só) que quero apressar a digestão e o despejo, antes que os paladares se evaporem…

Pessoalmente não tinha, ao contrário da Jota, sonhos expectantes acerca deste empreendimento. Talvez por isso não tenha sofrido do mal da desilusão, do qual que ela deixa transparecer um pouco no seu balanço. Quando procuro um estado de espírito que resuma esta experiência, penso que sinto o mesmo de outras viagens que fiz. Penso que ganhei riqueza. Não da que se ostenta em vestes ou adornos (realmente podia ter trazido um casaquito de peles da Sibéria…), mas da outra, da interior, da espiritual! (céus, que despudor de expressão!). Contrariando o estilo esotérico da última deixa atrás empregue, prefiro re-frasear: acho que fiz um upgrade na minha base de dados.

Não raras vezes lamento a minha fraca capacidade de armazenamento cerebral, ou, por outras palavras, a minha memória é como um tacho com fugas que perde muita da água que lá é depositada. Contudo, o que é facto é que a água das viagens é dirigida para um tanque (subsidiário do tacho) “estanque até ao infinito”… Surpreendo-me a mim próprio quando remonto a memória dessas ocasiões. Talvez seja isso que procuro quando viajo, dirigir mais água para esses tanques que nada perdem…

Deixando estas visões altamente egocêntricas, debruço-me agora sobre os nossos actos de altruísmo. “Oops”! Não vejo grandes méritos nesse campo. Não fizemos caridade. Aos pobres nómadas mongóis oferecemos vodka, cigarros e rebuçados (que tragédia de oferendas!). Fomos, por mais que nos custe dizer, turistas... e destes, o melhor que se pode dizer é que contribuem com alguma coisa para o pib dos países visitados. Mas não deveria ser o sector turístico uma parede mestra da economia mundial neste período de globalização? Turismo por oposição a terrorismo não me parece mal… e nem são coisas que não se “toquem”.

Agora que terminei com estas sentenças pouco específicas desta viagem em particular, prefiro finalizar esta conclusão com uma série de flashes mentais soltos, uma desgarrada resultante da (des)organização do tanque de retenção de memórias Rússia/Mongólia/China:
(…) Sou um privilegiado, mas abomino mordomias (…) A rotina de viajar rapidamente se nos entranha, todavia não o gostaria de fazer durante muito tempo seguido (…) No mercado de casacos de pele em Moscovo, um cliente Kazac experimentava um modelo ao espelho enquanto o vendedor o assistia. Os gestos de um e de outro pareciam convencionais, mas impressionaram-me sobremaneira – bruscos, teatrais, agressivos, assustadores (…) Na 1ª noite com uma verdadeira família nómada, quando estávamos todos (sete pessoas alinhadas em paralelo umas às outras) a tentar adormecer no ger ainda quente; ouvíamos, como que um embalar, os sons calmos de uma conversa de fim de dia entre o casal idoso anfitrião (…) Ai a força dos nómadas, como é possível suportar tanto frio de noite, e nós só ainda estamos a meio do Outono (…) Ai a força dos animais, como é possível suportar tanto frio de noite sem um abrigo, e tão parco que é agora o pasto (…) Nos templos Budistas a entrada é livre, mas somos pressionados a fazer doações monetárias. Provoca-me desagrado e estranheza. Tanta devoção ao culto figurativo da imagem do Buda é o caminho para a iluminação? Onde está o despojamento que levou Sidharta a abdicar do trono da antiga Índia? (…) Grande Muralha. Doidos, é de doidos! É de arrancar os cabelos! Há, no entanto, uma ironia interessante - esta arma de guerra nunca serviu este fim, foi principalmente uma via de comunicação, uma arma mais pacífica (…) Que vergonha sinto agora de ter feito semelhante proposta a uma pobre “mercadora” Mongol na Rússia. Influenciado pelos hábitos chineses, tentei regatear com ela o câmbio de 5000 tugriks. Enganei-me nos dinheiros e fiz finca-pé por um valor 10 vezes maior que o real (…) Houve momentos em que o alarme das doenças espreitou. Nessas alturas, estar em viagem torna-se um empecilho. Mas há que reagir sempre, seja à procura de medicamentos, seja na gestão dos esforços e dos descansos (…) Gostei de ser contributor no foradomapa. Obrigou-me a estudar, a pensar e a escrever…espero não ter sido uma maçada (…)

Sibéria; Gobi; chinesa cuja profissão é acompanhar visitantes da Grande Muralha (na secção menos turística de Jinshanling, a 110 km de Pequim) durante kilómetros a fio, para desta forma lhes ganhar confiança e vender uma ou duas ocasionais garrafas de água...por dia

Bibliografia de Referência

2005-12-03T17:19:00.000Z

Durante seis semanas acompanhámo-nos um ao outro, e juntos partilhámos o peso de outros companheiros – os livros e, sobretudo, os seus autores. Estas pessoas de papel e tinta carregavam-nos as costas mas alimentavam-nos o espírito. Com o lúdico, o poético, o histórico e a preciosa informação prática, viajámos ainda mais!

Guarda minha fala para sempre, Ossip Mandelstam, Assírio e Alvim
Poeta russo, falecido em 1938 num campo de deportação soviético em Vladivostok, Mandelstam é aqui editado pela primeira vez em Portugal. Compilado e traduzido por Nina Guerra, contém uma biografia resumida de Ossip e uma selecção de textos em prosa e poesias suas (bilingues).
Quico

Planisfério Pessoal, Gonçalo Cadilhe, Oficina do livro
Palavras para quê? Por esta altura, o Cadilhe mais revesso à realidade portuguesa, já deve ser best-seller, mainstream. É engraçado como se cai nas graças de quem, implícita e explicitamente, tão fortemente se critica. Da nossa parte, sentimos admiração e carinho. Por ser português, por se desafiar a viajar, a sentir, a ler, a escrever, a trabalhar. Sim, o Gonçalo trabalha. E é dos “bons” (palavras de bloguers esforçados com conhecimento de causa)!
Quico

O Mandarim, Eça de Queirós, www.bibvirt.futuro.usp.br
Do Eça não gostei de ler “Os Maias” por obrigação há uns quinze anos atrás (!). O Mandarim surpreendeu-me de tal forma que estou convencida que agora vou gostar de os ler. Fantasia, espiritualidade, suspense, amor, sexo, acção, fé e uma bonita moral no cair do pano (pelo meio uma descrição de Pequim no final do século XIX). Eu cá não apertava aquele botão mágico…
Jota

Mongólia, Bernardo Carvalho, Cotovia
O brasileiro Bernardo Carvalho recebeu uma bolsa da Fundação Oriente, viajou dois meses na Mongólia e pariu esta obra. Interessante trama baseada num narrador participante e em diários de duas outras personagens, este livro conta uma história e ao mesmo tempo retrata a realidade da Mongólia actual. Contém ainda crónicas incríveis acerca de Xangai, Pequim e sobre a literatura Chinesa do séc. XX. Lemo-lo depois da nossa estada no país das estepes e tudo nos soou familiar (até o motorista tinha o mesmo nome do nosso). Tão familiar que, apesar da sôfrega leitura, foi difícil deixarmo-nos embrenhar naquela ficção na qual conseguíamos facilmente destacar a realidade “escolhida” pelo autor.
Jota e Quico

Uma viagem de muitos quilómetros começa por um passo, Ana Cristina Alves, COD
O livro tem um conjunto de textos originalmente publicados no jornal “Hoje Macau” onde se desvendam vários aspectos da cultura chinesa: mitos, relacionamentos, simbologias, pensamentos, posturas. Por mais simples que estes relatos nos sejam apresentados acabam todos por se tornar em histórias fantásticas e mirabolantes, tão diferentes que são das que conhecemos. Tomando à letra o adágio que dá nome ao livro, também ainda só demos o primeiro passo na viagem que é a leitura deste livro. (só chegámos à página 50!)
Jota

1ª e 2ª secções do capítulo I das Memórias de João Freire
Meu pai (mimetizando o tom coloquial e ao mesmo tempo terno da peça em referência) facultou-nos, gentilmente, as primeiras provas deste seu projecto em elaboração. “A família” (de média burguesia Lisboeta) e “o bairro” (da Graça nos anos de 40/50), são descritos de fio a pavio num exercício misto de memória de infância e reflexão consolidada. Destaco a riqueza da linguagem, quase arcaica aos ouvidos de hoje, mas muito contemporânea à época a que se reporta. (A Joana gostou em especial da descrição que localiza no terreno todas as sete colinas de Lisboa).
Quico

Tran Siberian Handbook, Bryn Thomas, Trailblazer Publications
Mais valioso pelas informações e curiosidades históricas do que como guia prático (nível em que perde claramente para o Lonely Planet). Edição de 2003, ou seja uma desactualização significativa, sobretudo em relação aos horários dos comboios e aos preços indicados (refira-se que a inflação russa tem rondado os 20% ao ano).
Quico

Russia & BelaRus, AAVV, Lonely Planet Publications
Padece da mesma desactualização do Tran Siberian Handbook. Adivinham-se os preços reais multiplicando os valores indicados por dois. É, todavia, excelente na quantidade e qualidade de informação que fornece num espaço tão condensado. Superioriza-se aos rivais Let’s Go e Rought Guide na bagagem histórica mas, na oferta de opções budget, talvez não.
Quico

Mongolia, Michael Kohn, Lonely Planet Publications
Não fosse a nossa guia Burla (ver post Extratour Mongólia) ser uma inépcia em informações histórico-culturais, este guidebook teria sido completamente dispensável. Isto porque, fora de Ulaan Baatar, estamos nas mãos dos motoristas. E como não há estradas, apenas pistas, as referências geográficas e os mapas são “mistérios” indesvendáveis. Estamos à mercê deles, quer queiramos quer não…
Quico

Beijing, Damian Harper, Lonely Planet Publications
Edição de 2005. Não lhe testámos a hotelaria, mas no resto funcionou bastante bem. Estranhámos um pouco a organização de city guide, substancialmente diferente da dos guidebooks dos países.
Quico

Russian, a Rought Guide phrasebook, Lexus Ltd
Noções de Gramática, Dicionário Inglês-Russo onde se diluem “Diálogos Típicos” e Diccionário de Comidas e Bebidas. Da gramática e dos diálogos senti alguma insuficiência na diversidade. Os dicionários de Comes e Bebes foram uma bela ajuda.
Jota

Mongolian phrasebook, A. Sanders, J.Bat-ireedui, Lonely Planet Publications
Este phrase book é de facto mais um pequeno guia de sobrevivência. Para além de ser o único guia em língua Mongol vem acompanhado com uma série de informações sobre hábitos, preceitos e curiosidades Mongóis e Nómadas. De todos foi aquele a que menos recorremos para comunicar.
Jota

Mandarim Chinese, a Rought Guide phrasebook, Lexus Ltd
Do mesmo editor que o phrase book de russo, este guia apresenta praticamente a mesma estrutura. Ao contrário do que sentimos com o guia russo, aqui a sensação foi de “excessivamente pormenorizado”. Este facto não se deve de todo à informação contida em cada guia mas antes ao meu conhecimento de Russo e à nossa total ausência de “ouvido treinado” para os sons chineses. Foi determinante a presença das palavras escritas (também) em caracteres Chineses para que a conversa se processasse através indicadores que apontavam palavras!
Jota

Com o decorrer da caminhada fomos aliviando a carga, deixando-a noutras mãos, reciclando-a. E assim chegámos ao final mais leves de peso carregado nas costas, mas com uma lista maior de livros que queremos vir a ler.

Falar Russo (e também Mongol e ainda Mandarim)

2005-12-02T16:33:00.000Z

Era uma das minhas maiores expectativas: como é que afinal nos íamos conseguir desenvencilhar na comunicação com os russos? que utilidade iriam ter os meus dois anos de russo académico?
Depois de umas dificuldades iniciais, a operação da compra do primeiro bilhete de comboio veio confirmar, de uma vez por todas, que o assunto não ia ser nada fácil. Eu armada de um russo tosco nada podia fazer contra arrogância com que me respondiam e corrigiam as minhas frases.

(segue-se um parênteses técnico após o qual voltaremos à saga da viagem)
A dificuldade em montar uma frase em língua russa prende-se com o caso dos “casos”. Em português temos uma ordem obrigatória para arrumar as palavras dentro da frase. É esta ordem que nos permite apontar quem é o sujeito e qual é o complemento. Por exemplo: Jota vê Quico. Para nós aqui é claro quem é que vê quem, precisamente porque a regra obriga a que o sujeito apareça antes da acção que vai praticar, e o complemento directo depois da acção de que está a ser vítima.
Ora, os Russos não têm ordem obrigatória para a estrutura das suas frases mas claro que têm outra solução para saber afinal quem é que vê e quem é que está a ser visto. Aos olhos russos Jota vê Quico será uma frase que não faz sentido porque, para eles, esta frase tem dois sujeitos e não se entende quem faz nem que sofre a acção. É então que recorrem aos “casos” ou seja dão marteladas especiais às palavras que não desempenham a função de sujeito. Assim, o Quico como vítima da acção vai aparecer martelado e a frase fica qualquer coisa como: Jota vê Quicá; ou então, trocando a ordem que para os russos é irrelevante: Quicá vê Jota. E em ambas as frases quem vê é a Jota e que é visto é sempre o Quico.
Bem, a lógica é outra mas faz tanto sentido quanto a nossa. O que dói nas marteladas é que as há de todas as formas e feitios e que devem ser dadas nas alturas indicadas, ao género e número indicados. Por exemplo se fosse Quico vê Jota, a martelada que se dá na Jota seria outra porque a Jota é feminina. A frase ficaria Quico vê Jotú ou, claro seria possível, Jotú vê Quico. E se a acção não fosse ver mas sim, por exemplo, conversar com, as marteladas ainda teriam outras variantes.

(e de volta)
Acusei logo cedo a pressão de estar frente ao russo a pensar na martelada que ia ter de dar naquela frase, a descobrir de que tipo era a martelada que ele tinha acabado de dar e isto tudo sempre a ver se a minha martelada não saía ao lado e não me acertava em cheio nos dedos!
Senti por diversas vezes, entre as pessoas com que estabelecíamos comunicação para que nos fosse prestado um serviço, uma arrogância em resposta ao meu esforço em falar na língua deles. Caíram-me em cima olhares de censura felicitando-me pelo atrevimento em chegar ali e encetar conversa com aquele meu tosco russo (como se toda a gente aprendesse russo em qualquer país do mundo!). E eu a pensar que levar na manga mais do que as palavras básicas seria uma alegria para os russos e um trunfo de simpatia garantida!

Por outro lado, os relacionamentos privados foram bem mais facilitados a partir do momento em que ficava esclarecido que, apesar do meu ar, afinal eu não era Russa. Era uma sorte para nós eu conseguir entendê-los, mas também era uma sorte para eles porque para além da língua mãe poucos foram os apresentaram alternativas. Cheguei até a receber elogios ao meu “bom russo” mas confesso que não terão sido muito sinceros (pelo menos não o foi aquele que surgiu depois de duas frases banais de cumprimento).
Apesar do encontro inesperado com estas dificuldades foram determinantes os meus conhecimentos. Cumprimos todas as tarefas: comprámos todos os bilhetes, apanhámos todos os comboios; não comemos nada que não quiséssemos; não andámos perdidos sem o querer; lemos nomes de ruas, de paragens de metro, de estabelecimentos comerciais (o que aqui é muito relevante porque não há montras nem janelas abertas por onde se possa descobrir o aqui funciona lá dentro).

Se na Mongólia tivemos o privilégio (?!!) de andar de guia intérprete ao lado e conseguimos não nos desorientar (até porque o alfabeto usado na Mongólia é o Cirílico – o mesmo da Rússia), na China, em Harbin, foi ímpar a sensação que experimentámos ao procurar um hotel naquela cidade a meio da noite. Munidos de uma planta pouco rigorosa conseguimos chegar à rua que nos PARECEU ser a que nos interessava, mas no meio daquela tralha luminosa e pisca-pisca dos néonnéoneses publicitários não havia nenhum “H” nem nenhum letreiro que não estivesse em chinês. Alguém que passava, ao ver-nos sem olhos em bico e de olhar perdido, “empurrou-nos” (com alguma dificuldade) para a porta imediatamente atrás de nós enquanto sorrindo, e acenando, juntava as duas palmas da mão, as colocava sob a orelha e pendia a cabeça em jeito de “dormir”. Acabámos por entrar mas nem lá dentro acreditámos ser aquele o Hotel que procurávamos. À esquerda um mini cabeleireiro, ao fundo um balcão de 5 metros de comprido, ao nosso lado uma chinesa de quimono vermelho e pantufas peludas e, no átrio que antecedia o balcão, aquários com peixes do tamanho de peixes de mar! Obviamente a situação não melhorou quando, sem nos deixar chegar ao balcão, a menina do quimono e das pantufas, nos pediu que nos descalçássemos e nos fez chegar aos pés um par de chinelos de plástico! No final sempre se tratava de um hotel chinês onde apesar de tudo se alugam quartos. Apontando para os símbolos do guia de conversação, trabalhando a mímica e falando português, conseguimos perguntar o preço, pedir para ver o quarto antes de fechar negócio e, mais tarde, reclamar o facto de uma família de baratas partilhar o nosso quarto sem participar na despesa!

Saber ler e falar Russo foi imprescindível para “resolver assuntos” e conversar nos comboios sobre Portugal ou sobre a nossa vida (temática predilecta dos russos: se somos casados, se não temos filhos e porque é que não temos filhos, onde trabalhamos e quanto ganhamos). De Mongol aprendemos a cumprimentar, a agradecer e a desejar boa noite e, de resto, deixámo-nos levar por aquela guia tão peculiar que connosco comunicava menos do que os olhares dos nómadas. Na China vivemos um pouco protegidos no apartamento do Gustavo mas foi inevitável a agradável sensação de perdidos, ou melhor de “abreviados”, quando tocava a transmitir o que quer que fosse recorrendo a gestos básicos e universais!

No fundo, continuo a achar que o sucesso da comunicação depende da inteligência dos intervenientes que se reflecte na capacidade de usar o sentido de abstracção para que, por momentos, se libertem das regras do seu código habitual e fiquem aptos a captar novos sinais.

a importância de saber ler cirílico: onde estamos? na Praça Vermelha!; explicações de um Russo sobre "como viajar"; edifício e outdoor: modernidades em língua mongol; duas curiosidades Chinesas: uma menina a quem davam dinheiro (a sua história nunca deveremos vir a saber qual é); e na última imagem: consultando o nosso phrase book o chinês vai ficar a saber se viajamos ou não em lua de mel

Balanço no Baloiçar do Avião

2005-11-17T22:10:00.000Z

De regresso! Desta vez trata-se de um ANSIADO regresso: por terem sido seis as semanas que passaram desde que deixei a minha parte de Santarém e de Lisboa; por me ter sido delicado lidar com a arrogância pública dos Russos e pela dificuldade em lhes arrancar uma simpatia; e porque está agora cumprida a tarefa a que nos propusemos.

No banco atrás do meu, tagarela aguda uma Russa há mais de duas horas que, enquanto se tenta encaixar no seu espaço, dá coices nas costas da minha cadeira; o russo da nossa esquerda dorme há mais de duas horas – nem comeu; à direita, do outro lado da coxia, está um moderno casal duo-étnico (hispano-russo), e duo-etário (35-50). Apetece-me tanto parar de ouvir este russo dos niets, do kaniéstna, do celucháio vásse. Largar-me desta superioridade com que se nos dirigem, seja com as suas palavras a mostrarem que se estou na Rússia tenho de saber Russo, seja com os seus movimentos rudes e deseducados que ora me empurram ora me passam à frente seja em que fila for.

Chego ao fim desta viagem com umas quantas interrogações sobre aquela que era uma das minhas maiores certezas: VIAJAR, SEMPRE! E se for para um país onde nenhum turismo é bem-vindo? (onde não existem postos de turismo nem se vendem postais ilustrativos do país?); e se for para um país onde um estrangeiro não é especialmente bem tratado, onde aliás as pessoas não se tratam bem umas às outras? Afinal não são só as doenças, a miséria ou a guerra que justificam as escolhas para um país a não explorar.
Foi esta uma viagem difícil. Umas férias emocionalmente cansativas quer pelo confronto constante com culturas diferentes, quer pelas decisões que tivemos de tomar por vezes tão às cegas. Fisicamente também conhecemos novos limites: de frio, de higiene, de sonos trocados pelos oito fusos horários que atravessámos por terra. Mas entre as adversidades tantas novidades, tantas imagens quando fecho os olhos. Pego nas 3 Paragens que orientaram a nossa viagem:

Primeira Paragem, Lago Baikal. Conto sobre a solidão e o silêncio deste lago. Emocionei-me sem esperar e de forma descontrolada das duas vezes em que me cruzei com ele. É um ser vivo, um gigante que respira manso e que espera. A ilha de Olkhon deita-se ao lago de muitas formas e feitios: terra árida, escarpas rochosas, praia de areia, praia de seixos. A limpidez da água e as suas margens despidas de vegetação foram uma surpresa.

Segunda Paragem, Nómadas da Mongólia. Dormimos com nómadas, usufruímos da sua hospitalidade e retribuímos com a, tão por eles desejada, nossa presença. Ficámos na boca com o sabor azedo do leite das suas cabras e camelas, no corpo tivemos a experiência do gelo da noite e nos sacos de cama o cheiro à carne gorda do borrego. Mas a ideia de liberdade que associava ao nomadismo esclareceu-se: não há vida mais dependente das rotinas do que a vida dos nómadas. Todos os dias a mesma tarefa, todos os anos a mesma busca pela sobrevivência. Os ritos sociais são rígidos e desempenham a função de linguagem universal numa forma de vida aparentemente tão liberta de influências externas.

Terceira Paragem, Cidade Proibida. À cidade de Pequim tirámos-lhe as medidas, espreitámos-lhe os Hutongs, a Cidade Proibida, palácios, parques, comemos-lhe dumplings, entrámos em mercados frenéticos, subimos-lhe a parte da muralha e regozijámo-nos com os chineses em Pequim. É uma cidade grandiosa e grande como nenhuma outra. Onde ainda não é grande em breve o será. A febre dos Jogos Olímpicos contamina gentes e locais e os seus ímpares comportamentos sociais contaminaram-me a mim!

(adenda às paragens inicialmente estabelecidas)
Quarta Paragem, Sibéria em movimento. A reentrada na Rússia levou-nos ao encontro com mais rudez mas trouxe-nos finalmente alguma simpatia sincera. Ao percorrermos a Sibéria, ao longo de uma semana e à velocidade constante do comboio, ganhámos no corpo uma perspectiva da sua dimensão que não teríamos de qualquer outra forma (e que julgo nunca teremos em qualquer outro lugar do mundo). Afinal… quantos quilómetros vão de Vladivostok a Moscovo pelas linhas brancas da Sibéria?

Ai ai, o Transiberiano e o Baikal dos meus sonhos… Saciei esta vontade que por aqui andava há anos. Ainda bem que não deixei ficar este sonho mais tempo debaixo do meu travesseiro. Quero outro mas, atenção, agora quero um que seja menos cego! (bem, também já fiz os trinta!)

a última vista sobre o Baikal que começava a gelar; típicas montanhas da Mongólia; faltam dois anos mas já se vive o olimpico em Pequim; Sibéria só

Algumas adições

2005-11-15T20:41:00.000Z

Publicámos hoje um novo post "Pato à Pequim" (que no fundo é uma tragédia em dois actos) e colocámos fotos nos antigos "Fim da Linha", "Improbabilidades em Vladivostok", "Pequim-Harbin-Suifenhe-Grodekovo-Vladivostok", "A Nova Era", "Os Hutongs", "Eles choram tao mal", "Incivilidade Total?".
Lutando para reengrenar na nova dimensão alfacinha, estamos a preparar novas publicações para breve.
Obrigado pelos últimos comentários que nos dão as boas vindas!

Terminou...

2005-11-13T18:35:00.000Z

Terminou a viagem.
E agora o diferente, o inabitual, o estranho é a realidade que bem conheciamos mas que a intensidade do que vivemos pareceu apagar...
A Ibéria voltou a operar dois vôos óptimos que nos colocaram no território Português em 7 horas! Este sábado foi, para não destoar do resto desta viagem, um dia intenso. Levantámo-nos às 6 das manhã na hora de Moscovo e deitámo-nos às 3 da manhã na hora Portuguesa – 24 horitas sempre alerta!
O jet-leg vindo do Oriente é, supostamente, mais suave. Prolongar os dias, adiando o dormir, é mais fácil do que encurtar a jornada, obrigando a mente a "arrochar" mais cedo do que o corpo pede. Na teoria é assim. Até a certo ponto confirmamo-la. Não custa deitarmo-nos tarde, o problema é quando o nosso despertador biológico nos faz acordar com insónias às 6 da manhã.
Nesta confusão fisico-mental continuamos a saga blogger-foradomapa por mais um tempo... de actualizações, absorções, reacções e conclusões!

à partida a mesma teia de vidro partido da chegada; às dezoito horas em Domodedovo; às vinte e três horas autoretrato na Portela

de volta a Moscovo

2005-11-11T16:27:00.000Z

Chegámos pelas quatro da manhã a Moscovo. Estão zero graus mas como eles dizem "eta tiplo" ("está temperado"). Depois de cinco dias no comboio hoje passeámos por todo o lado e amanhã ainda temos a manhã para gastar os últimos cartuchos.
Em breve chegaremos aos 15 bonitos graus da cidade de Lisboa.
Temos saudades!

Transiberiano

2005-11-11T14:51:00.000Z

A interpelação jornalística…
Em Pequim, no Templo do Céu, quando chocámos com os jornalistas portugueses da Agência Lusa (ver post eles choram tão mal), um deles, ao saber que tínhamos vindo de comboio desde Moscovo perguntou-nos se o transiberiano ainda é o que pensamos. Respondi-lhe, em jeito de negação, que era o transporte popular russo.
O apelo à memória colectiva contido na expressão "o que pensamos" intrigou-me. Se "o que pensamos" é num expresso do Oriente carregado do requinte e glamour do princípio do séc.XX onde o bojudo Poirot se balança entre as luxuosas cabines e a carruagem restaurante, então, a minha entoação negativa foi acertada.
Os inúmeros comboios que atravessam hoje a Sibéria carregam com os russos que não tem possibilidades económicas para se movimentarem de avião (a maioria).
A rede nacional ferroviária é autenticamente a espinha dorsal no território do maior pais, em área, do mundo. Carga e passageiros a linfa. O seu domínio sobre o sistema rodoviário é facilmente estendível. As longas distâncias, a neve, e as baixas temperaturas (até aos -60 graus Celsius) do Inverno siberiano são, tanto para condutores como para veículos, terríveis óbices ao seu óptimo funcionamento. Os comboios estão aquecidos, o tempo passa-se a dormir (todos os lugares são convertíveis em cama), e a sua mecânica (carris, locomotivas eléctricas, caldeiras a carvão) está melhor adaptada ao rigor invernio do que, por exemplo, os motores de arranque ou os travões hidráulicos dos automóveis.

Um pouco de história…
A decisão de avançar com a construção de uma ferrovia que unificasse Este-Leste a Rússia foi tomada em 1886 pelo Czar Alexandre III, 50 anos após a inauguração do troço Moscovo-São Petersburgo (a primeira linha ferroviária de usufruto privado do Czar Nicolau I). A construção, em diversos sub lances, começou em 1881 e ficou concluída 10 anos mais tarde. Nesta primeira fase a ligação efectuava-se pela Manchúria (território Chinês) devido às dificuldades levantadas pelo terreno acidentado da região a Oeste do Lago Baikal (só em 1916 é que ficou completa a linha em território Russo).
Talvez a já referida memória colectiva ocidental tenha tido origem na divulgação que a Rússia imperial fez da sua obra na exposição universal de Paris em 1900. A alternativa ferroviária ao canal do Suez para chegar ao Oriente foi apregoada carregada de luxos. As carruagens da companhia Belga "Wagon-Lits" ofereciam casas de banho em mármore, restaurante com aquários cheios de peixes vivos, pianos-bar, ginásio, cabeleireiro, estúdio de fotografia e uma carruagem igreja. Um contraste "interessante" com as condições dadas aos construtores da linha (a maioria exilados em trabalho forçado muitas vezes pago com a morte).
Durante a guerra civil de 18-21, a resistência dos Russos Brancos à revolução Bolchevique foi recuando de Este para Oeste seguindo a linha do comboio, o que obrigou, à posteriori, a grossos esforços de reconstrução por parte dos Soviéticos.
No período da Segunda Guerra Mundial, a ferrovia foi igualmente importante. O êxodo de Russos Europeus para a Sibéria efectuou-se ao longo das cidades e aldeias servidas pelo comboio, e este foi essencial no transporte de equipamento militar às tropas russas.

o transiberiano em Krasnoyarsk; o transmongoliano em Ulaan Baatar; a linha BAM em Tynda

No presente…
Actualmente, o transporte público mais importante da Rússia organiza-se por números crescentes mas decrescendo em importância e consequentemente em qualidade. Passo a explicar: Os comboios nº1 e 2 (Rossia) asseguram a ligação principal mais directa Moscovo-Vladivostok e vice-versa. Dai para cima é sempre a piorar. A partir do número 900 e tal os comboios são correios ou de carga (na ligação que fizemos entre Komsomolsk e Tynda o número do comboio era o 963!).
O transiberiano hoje é uma linha totalmente electrificada, ao contrário da linha BAM e do transmongoliano, que ainda funcionam com locomotivas a Diesel.
As carruagens são, na sua maioria, construídas na ex-RDA nos anos 70/80. São extremamente sólidas, de boa construção, e apesar do uso intensivo continuam em boas condições de utilização.
Existem três classes de conforto. SPALNY VAGON (primeira classe) - compartimento de duas camas; KUPE (segunda classe) - compartimento de 4 camas; e PLATSKARTNY (terceira classe) - carruagens abertas, com corredor excêntrico deixando, entre divisórias, quatro camas transversais de um lado e duas longitudinais do outro. Ou seja, num espaço equivalente, a primeira classe aloja duas pessoas, a segunda quatro e a terceira seis (densidade que obviamente se reflecte no uso da casa de banho).
Todas as carruagens tem em cada extremidade uma básica instalação sanitária (sanita e lavatório) e dois compartimentos onde se pode fumar (as zonas de entrada -não aquecidas). Se num dos extremos se localiza o caixote do lixo comum, no outro encontra-se o insubstituível samovar (caldeira com água a 98 graus essencial para a alimentação) e as cabines das duas providnitsas (personagens habitualmente femininas que representam a lei, a ordem e a limpeza nas carruagens).
O emprego de providnitsa é, digamos, oscilante. Oscila entre a dignidade de uma aperaltada farda que, em sentido, controla no cais a entrada dos passageiros nas carruagens; e o serviçal avental que, debruçado, varre, aspira e esfrega toda a espécie de imundices do chão e das sanitas deste seu reino.
A única carruagem excepção às já descritas é o Vagon-Restaurant. Metade cozinha, metade mesas de 4 assentos, serve as refeições diurnas tradicionais. Está invariavelmente vazia, já que o grosso dos clientes viaja de comboio para poupar dinheiro e não para o esbanjar em restaurações dispendiosas (considerando as alternativas, que são: trazer a própria comida ou abastecerem-se nas inúmeras vendedoras de cais, aquando das paragens nas estações).
Posto isto, refira-se que os bilhetes Platskartny são os primeiros a esgotar, que quem compre Kupe pensando que irá ter a sorte de viajar sozinho no compartimento está bem enganado, e que da primeira classe não teço comentários por falta de experiência própria.

segunda Classe: Kupe

terceira Classe: Platskartny

actividades no cais: providnitsas, babuschkas e abastecimento de carvão

Aos nossos olhos…
Aos nossos olhos viajar de comboio, por regra, é bom. Aprecia-se a paisagem numa cadência interessante, tem-se uma certa liberdade de movimentos corporais, e não se desafia a gravidade. Viajar cinco dias em Classe Platskarny no nº 75 Tynda-Moscovo é... positivo.
Na bilheteira hesitámos entre a segunda e a terceira classe: - vamos em kupe e arriscamos a privacidade de um compartimento partilhado (sabe-se lá o que nos calha em sorte) ou pagamos menos de metade e viajamos à russa pura e dura? PLATSKARTNY, PAJALSTA! Só estavam disponíveis duas camas superiores, o que é uma desvantagem, já que ficámos sem acesso directo à mesa e, nesta classe, o espaço disponível em altura nas camas superiores não permite sequer estar sentado, só mesmo deitado, o que durante cinco dias é, convenha-se, desagradável!
Numa expectativa um tanto receosa entrámos no comboio já apinhado de gente e, surpreendentemente, cheio de chineses e suas bagagens chinesas. Nos nossos lugares uma Babuschka (avozinha) acomodava-se ainda com auxílio de duas filhas. Trataram de nos perguntar se íamos para longe e, satisfeitas com o nosso destino informaram-nos que a Babuschka também ia para Moscovo. Pensaram talvez que assim a sua mãe tinha alguém que olhasse por ela...mal sabiam que seríamos nós a ganhar uma enternecedora Babuschka. Nádia de seu nome adoptou-nos como seus netos durante cinco dias. Olhou sempre pelos nossos direitos na questão do uso das mesas às refeições e dos lugares sentados durante o dia (isto porque há russos que dormem a viagem toda). Apaparicou-nos com "coisinhas" tiradas do seu cesto de comida, deu-nos sábios conselhos, mimou-nos. Quase nos fez lamentar que a viagem chegasse ao fim…
Ao longo do trajecto passaram pela nossa carruagem dezenas de passageiros. A maioria pernoitava uma ou duas noites. Os costumes do passageiro-modelo russo são engraçados. Entram todos aperaltados (a vestimenta, quer feminina quer masculina, é cuidada, embora a moda sofra de uma decalage de 20 anos). A tarefa primeira, depois de assumir os lugares marcados e de arrumar a bagagem, é trocar de roupa. O “aperaltamento” vai para o cabide ou para a mala (dependendo da classe) e é substituído pelas inevitáveis calças de fato de treino e chinelos – comportamento transversal a todas as classes (de bilhetes e sociais). Aquando das paragens, é vê-los sair para o cais nevado em chinelos e t-shirt de alças, a comprar sementes de girassol às Babuschkas. Meia hora antes das suas estações de destino, invertem o processo, e lá saem os russos das carruagem de novo aperaltadíssimos, no vestir e no cuidado facial (barbeados os homens e maquilhadas as mulheres).
Este vai e vem de Russos, acompanhado das horas de refeição e das ansiadas paragens, foram a rotina do nosso dia-a-dia. Talvez a uma média de duas em duas horas, o comboio chegava a uma estação. Em algumas parava apenas dois minutos, sem que fosse permitida a saída; noutras, o tempo de paragem variava entre 20 e 60 minutos, e aí sim, sentíamo-nos como cães de apartamento na hora do "vamos à rua?!"! Em Sevierobaikalsk (cidade na margem norte do Lago Baikal) pudemos mesmo sair da estação e, em passo de corrida, passar 15 minutos numa idílica praia banhada de sol e gelo!
A alimentação no comboio baseia-se nos 98º da água do samovar. A rodos, chá e café (instantâneo 3 em 1 - café, açúcar e leite em pó). Ainda mais a rodos, noodles (massas) e puré (instantâneos e guarnecidos com vegetais ou carne).
Para acompanhar, pão de forma russo (bem bom), fruta (bananas, laranjas e maçãs), uma ocasional salada (couve, cenoura, beterraba e maionese), e um chocolatinho para terminar. Para variar iogurtes, kefir, queijo russo (tipo flamengo), flocos de aveia, pasteis fritos (de couve ou puré de batata) e uns óptimos crepes de requeijão doce (blini com tvarok). Alguns russos mais portentosos, a este regime adicionam chouriças, pernas de frango, peixe fumado, batata cozida, gelados, cerveja e claro… vodka! A vertente masculina agrupa-se, e emborca vodka pela noite dentro até, como vimos, ao limite físico!
Aos nossos olhos, viajar no transiberiano marcou. Marcou pela experiência de reduzir significativamente a esfera pessoal sentindo-nos confortáveis. A máxima de que a tudo nos habituamos confirma-se em absoluto.

samovar e hora da refeição

colegas de viagem e a querida babuschka Nádia

Estatísticas…
Eis um quadro resumo dos nossos percursos:

Comboio, ORIGEM-DESTINO, Classe, horas de viagem, km percorridos
-nº10, MOSCOVO-IRKUTSK, Kupe, 76h, 5185 km
-nº340, IRKUTSK-ULAN-UDE, Platskartny, 8h, 457km
-nº364, ULAN-UDE-ULAAN-BAATAR, Kupe, 25h, 662km
-nº4, ULAN-BAATAR-PEQUIM, Kupe, 32h, 1559km
-nºT71, PEQUIM-HARBIN, assento duro, 13h, 1378km
-nºN23, HARBIM-SUIFENHE, Kupe, 10h, 510km
-nº402, SUIFENHE-GRADEKOVO, assento duro, 2h, 20km
-autobus, GRADEKOVO-VLADIVOSTOK, assento, 4h, 225km
-nº351, VLADIVOSTOK-KOMSOMOLSK, Platskartny, 28h, 1128km
-nº963, KOMSOMOLSK-TYNDA, Kupe, 37h, 1289km
-nº75, TYNDA-MOSCOVO, Platskartny, 119h, 7273km

Não contando com o Extra Tour Mongolia, percorremos 19686km em 354h - uma média de 55km por hora. Com isto concluímos que duas das seis semanas da viagem foram passadas dentro de um comboio e que os 20 mil km andados equivalem, em linha recta, a uma volta ao mundo no paralelo 60 (São Petersburgo) e a meia volta ao mundo no paralelo 40 (de Lisboa).

o transmongoliano no Gobi: na fronteira entre a Mongólia e a China, mudança de bitola dos carris

o transmongoliano na China (o único comboio onde as janelas se podiam abrir)

Menos 16 Graus

2005-11-05T06:54:00.000Z

No nosso trajecto de volta a Moscovo vamos conseguir parar apenas numa cidade. Chama-se Tynda e já vínhamos informados sobre o seu famoso frio. Hoje estão 16 graus negativos e a senhora da estação disse que podíamos ir a pé até ao centro porque "não é longe nem hoje está frio"! Os russos andam encasacados e expeditos, nós não aguentamos na rua muitos minutos seguidos e assim viemos passar a tarde na net. Amanhã Domingo, pelo meio-dia, estaremos no comboio que nos vai levar directos a Moscovo. Chegamos... Sexta-feira muito cedo! (o avião para casa sai Sábado ao fim da tarde)
Estivemos já no mercado a abastecermo-nos para a semana mas durante a viagem também será possível refazer o stock. Tempo para ler não faltará e sairão ainda os últimos posts.
Colocámos hoje mais uns: os Hutongs, a Nova Era, Improbabilidades em Vladivostok e O Fim da Linha.

O Fim da Linha

2005-11-04T06:22:00.000Z

A cidade portuária de Vladivostok, fundada por marinheiros Russos em 1860, é hoje uma robusta urbe de 600 mil habitantes. É a estação terminal do transiberiano e, desde 1822, o porto de abrigo da frota militar russa do Pacífico.
Nesta data, a marinha relocalizou os seus navios desde Nikolaevska-na-Amur, 1000 km mais a norte, não só pela posição geo-estratégica de Vladivostok, mas sobretudo por estar gelada, e portanto inacessível, uma media de 70 dias por ano, em vez dos 190 de Nikolaevska-na-Amur.
Quase destruída pela guerra Russo-Japonesa em 1904, Vladivostok manteve-se fiel ao império até ser "libertada" pela revolução bolchevique em Outubro de 1922.
Durante a guerra-fria, e para protecção dos segredos da crescente armada russa, a cidade foi completamente selada a estrangeiros. Mesmo para um russo eram necessárias autorizações especiais para entrar na cidade.
Hoje, apesar de com facilidade se esbarrar contra zonas off-limits, é uma cidade aberta. Tão aberta que se diz ser um center point da actuação das famigeradas máfias russas.
Pela nossa parte, interessou-nos sobremaneira a sua topografia exaltante de colinas em torno da baia (porto natural). A São Francisco do Pacifico Oeste, assim chamada pela semelhança dos eléctricos que sobem e descem as colinas em linha recta, é a cidade mais bonita que visitámos na Rússia.

Vladivostok visto do topo de uma colina; praça soviética; estação de comboios

Improbabilidades em Vladivostok

2005-11-03T01:17:00.000Z

No prefácio do Guia Lonely Planet com que nos temos orientado aqui pela Rússia, descobrimos um aviso interessante. Advertem para o facto da inclusão de um dado Lugar nas páginas do Guia implicar, regra geral, a sua recomendação. Por sua vez, a exclusão de um outro Lugar não implica uma crítica. Afirmam que existem numerosas razões para a exclusão de um Lugar mas nomeiam só uma: "por vezes é apenas inapropriado encorajar o afluxo de viajantes".
Muitos dos melhores momentos das nossas viagens têm sido precisamente quando somos nós a tropeçar num local, a conquistar um segredo que não vem nos guias.
Em Vladivostok o nosso primeiro instinto foi passear pelas suas varias marginais banhadas pelo mar do Japão (ali tão perto ó Xico!). Na verdade este foi o primeiro instinto depois do instinto número Zero, de cariz pratico, que nos levou a travar uma dura e infrutífera batalha em meia dúzia de casas de câmbio para nos vermos livres de seis contos em nota Mongol... que raiva termos ficado com este dinheiro que nem lá na Mongólia lhe dão valor.
Adiante! Para um passeio pelas marginais de Vladivostok não é preciso abrir o Guia: o mar aponta o caminho certo. E assim se seguiu um passeio pelas improbabilidades de Vladivostok.
Naquela urbe portuária (e Russa!) começámos por descobrir uma improvável praia de areia na curva de uma baía: ao fundo uma série de barcos atracados ou em doca seca; atrás um parque de diversões com uma verdadeira Montanha Russa e gritinhos histéricos; lá dentro, na água, uma escultura de diebuska em grande formato a arrepia-se ao banhar-se... ou estará ela arrepiada com a luta que um par de gaivotas faz por um lugar sobre a sua cabeça?
Menos provável ainda do que esta prainha foi o "delfinário" que vimos empacotado numa estrutura ferrugenta de qualquer coisa desactivada. Para além dos silvos dos golfinhos e, depois, de uma estranha bilheteira também enferrujada, nada nos faria dar atenção àquele complexo roído pelo mar.
Frente ao "delfinário", do lado-terra da alameda marginal, está um, desta vez provável, parque infantil cheio de baloiços e escorregas. Improvável era sim o material que revestia o chão de brincar-e-cair: seixos não rolados (dura simpatia Russa).
Já no regresso, tentando chegar pela marginal ao outro lado da península, atravessámos uma zona de bares em tendas plásticas. O caminho não mostrava propriamente sinais interessantes mas parecíamo-nos lógico que atalharíamos. Logo à nossa esquerda apareceram construções em tábuas de madeira azul com um típico ar balnear. Meio escondido no vão de uma porta, um russo sentado de tronco-nu dourado aproveitada os últimos raiozinhos de sol do dia. (Convém explicar que não estava "muito frio" nesta Terça-Feira em Vladivostok. O Mar tempera esta cidade mas mesmo assim estava um friozito daqueles que em Lisboa não se sentem.) Uns passos à frente e um casal dos seus 70 anos bem medidos, igualmente apanhando umas nesgas solares, lia estiraçados sobre uma cadeira de praia. Um terceiro homem aproxima-se deles. Vem de ténis, calcas de fato-de-treino e tronco-nu. "Paidiom-pa-igrate?" (que é como quem diz: bora lá jogar?) A mulher levanta-se. Tem no tronco um colete sem braços tipo "de penas" e a indumentária completa-se só com mais um par de botas até à canela. E toca de trocarem umas bolas de volei, com estilo, mestria e poderio físico.
Não tivemos tempo para pensar no que eram aquelas gentes rijas. Da direita, e em direcção ao Mar, surgiu um Russo (por certo nascido nos anos 30) de tanga preta. Com cuidadinho a descer as escadas e lançou-se ao banho numas braçadas aflitas de frio mas corajosas e sobretudos sãs! Da tal construção de madeira pintada a azul e de ar balnear saiu outro e depois outra. Com mais ou menos momentos de meditação acabaram todos dentro de água!
Satisfeitos por assistirmos a este improvável espectáculo, que não vinha no Guia, prosseguimos caminho. Os outros continuavam a jogar volei. Cruzamo-nos com o primeiro corajoso de tanga preta (continuava só de tanga mas estava no seu jogging).
O caminho não tinha saída nem dava a volta à península como pensávamos: uma vedação onde se lia "Solarium" estava em sombra pelo prédio de uma escola de dança; como barragem final e intransponível estava um recinto de exibições desportivas da armada Russa.
Voltamos uns metros para traz e subimos uma improvável escadaria em torre para chegar ao cimo da falésia. Sem Guia não nos perdemos e ainda ganhamos uma vista panorâmica sobre toda a marginal.

improvável banho de uma escultura com gaivota sobre a cabeça; improvável banho de gente humana; vista panorâmica

Pequim-Harbin-Suifenhe-Grodekovo-Vladivostok

2005-11-02T01:15:00.000Z

A viagem até Vladivostok (Este Longínquo) não foi um "passeio de Domingo". Saímos de Pequim na madrugada de dia 29 e só chegamos dia 31 à noite. Pelo meio andámos em 4 comboios e 1 autocarro; dormimos num quarto com paredes decoradas com baratas (6 por nós decapitadas!); rapámos um frio danado a visitar Harbin; comprámos bilhetes em chinês; passámos a fronteira com 500 russos carregados de 1000 sacos de mercadoria chinesa; e quase perdemos a paciência na alfândega porque a compostura, essa, foi-se mesmo! Aqui em Vladivostok decidimo-nos por um hotel confortável onde estamos há duas noites lambendo as feridas.
É tempo de jogar com o calendário disponível e os comboios existentes para chegarmos a Moscovo antes do dia 12 parando, tanto quanto possível, para conhecer mais um pouco da Sibéria interior. Comprámos bilhetes para Komsomolsk-na-Amure, a 27 horas norte de Vladivostok. Significa que vamos regressar pela linha BAM (Baikal-Amur mainline), uma linha que passa pelo norte do Lago Baikal repetindo apenas o caminho por nós já efectuado a partir de Krasnoyarsk.

Harbin: Igreja de Santa Sophia (igreja ortodoxa em plena China) e vendedor de batata-doce; Suifenhe: 500 russos na alfândega

ADENDA LISBOETA A 25 DE NOVEMBRO

(The Wall Street Journal) Chinese city shuts off water after accident. By Jason Dean. November 23, 2005.
A major Chinese city shut off water to residents to protect the population from possible contamination by a chemical factory accident.
Officials in Harbin, a provincial capital in northeast China, began the water shutdown yesterday, and said the extraordinary measure probably would last at least four days. Word of the move, which leaked out before the announcement, sparked panic-buying of bottled water by the city's 3.1 million urban residents.
Harbin's plight highlights the enormous environmental challenges afflicting China amid galloping economic growth. The accident that Harbin officials fear may have contaminated their water supply occurred earlier this month, after several explosions shook a chemical plant owned by a unit of PetroChina Co., one of China's biggest energy companies. PetroChina, majority owned by the Chinese government and listed on the New York Stock Exchange, had suggested in a statement after the incident that environmental damage had been contained.

a estação de comboios onde comprámos tão a custo o nosso bilhete, agora apinhada de gente em êxodo; as consequências da descarga química; as margens onde mergulhámos as mãos

Foi com uma boa dose de choque que recebemos a notícia deste desastre ambiental. Mergulhámos as mãos neste rio Songhua, agora super contaminado!
Se há algo que fica das viagens que fazemos é esta sensação de familiaridade que, independentemente da qualidade da experiência, torna os sítios por onde passamos parte de nós. Ficam arrumados algures na prateleira dos home places…E isto expressa-se nestas ocasiões.
Assim, estes relatos longínquos, habitualmente por nós racionalmente interpretados, resultam em emoções. No que isso tem de bom e de mau! No caso dos nossos leitores, serviu este desabafo para (talvez) memorizarem uma cidade chinesa de 3 milhões de habitantes, algures na Manchúria – HARBIN.

as nossas fotos de Harbin

A Nova Era

2005-11-01T01:51:00.000Z

Palavras de um General Russo em 1880:
"-Pequim é um monstro! -disse Camillof oscilando reflectidamente a calva. - E agora considere que esta capital, à classe Tártara e conquistadora que a possui, obedecem 300 milhões de homens, uma raça subtil, laboriosa, sofredora, prolifera, invasora... Estudam as nossas ciências [...] tem uma marinha formidável! O exercito, que outrora julgava destrocar o estrangeiro com dragões de papelão de onde saíam bichas de fogo, tem agora táctica prussiana e espingarda de agulha! Grave!"
(trecho de "O Mandarim", de Eça de Queirós)

Existirá um paralelismo com os dias de hoje?
Bom, em 125 anos, os chineses multiplicaram-se dos 300 milhões para mais de um bilião e, se na época eram um império em decadência, hoje são o país com a maior taxa de crescimento económico do mundo e, na perspectiva de muitos, os futuros lideres do séc.XXI.
Esta antevisão é perceptível a um mero transeunte atento nas ruas de Pequim. Tudo fibrilha! Que contraste com a taciturna Rússia. Uma super potência emergente e outra em submersão. Há, é claro, em ambos os países, marcadas diferenças internas de status social, mas a sensação com que se fica é um pouco esta: quem é prospero na Rússia ou é corrupto ou mafioso, ao passo que na China, há de facto "genuínas" oportunidades de proliferação económica e cultural, sobretudo para as gerações mais jovens!
A febre com que Pequim vive a organização dos Jogos Olímpicos de 2008 é bem o reflexo desta realidade. É uma fábrica em permanente laboração. Recuperam-se monumentos, constroem-se equipamentos, treinam-se atletas, faz-se nova cidade!
Parece inacreditável que isto se passe ainda sob um sistema comunista. Apesar da abertura ao sector privado e ao mercado livre, o peso da administração pública é ainda massivo. Há empregos estatais para todos os serviços possíveis e imaginários: abrir e fechar portas, recolher lixo à mão do balastro das linhas ferroviárias, obliterar bilhetes à entrada do metro, instruir os passageiros nas entradas e saídas das carruagens nas horas de ponta, etc. A classe trabalhadora organiza-se em unidades de trabalho e obedece à complicada (e histórica) burocracia chinesa. Do varredor de rua ao professor universitário todos tem que, periodicamente, reunir-se com as respectivas unidades em sessões de crítica e autocrítica, cujos relatórios seguem, para serem supervisionados, para o partido.
Pequim é paradoxal.
Por um lado Mao Tse Tung é venerado (o seu traje despojado é ainda moda popular nas gerações mais idosas) mas por outro, abundam, nos cidadãos e na cidade, sinais exteriores de riqueza ocidentalizados.
Nos média, a censura existe mas o controlo é infantil e facilmente subvertivel. Um exemplo: a última edição da revista Time foi vendida com páginas rasgadas (trazia um artigo sobre o Web Control na China), mas a sua edição on-line estava integralmente acessível.
A justiça é um meio obscuro onde a pena de morte é aplicada com ligeireza mas, passados 15 anos do massacre de Tianamen, não há manifestações de revolta interna visível e o ambiente não é, aparentemente, de opressão.
Pequim é uma das maiores cidades do planeta e sofre de muitas das mesmas doenças das suas congéneres mega-metropoles (trânsito caótico, poluição, etc). No entanto, está vacinada contra a epidemia da criminalidade urbana. A taxa é baixíssima (que diferença da sensação de insegurança em Ulaan Baatar). Como é isto possível dentro de tanta desigualdade? Será a perspectiva da pena capital dissuasora…?

"Pequim é um monstro! - disse Camillof [...]" O que lhe irá na alma?

Os Hutongs

2005-11-01T01:00:00.000Z

Os Hutongs surgiram (ainda na dinastia Yuan - a primeira) como forma de organizar as habitações da população em geral. Os Hutongs mais nobres ocupavam as áreas a Este e a Oeste do Palácio Imperial, enquanto que os Hutongs mais crus se localizavam nas áreas Norte e Sul (claro que o centro do Império do Meio estava reservado ao Imperador).
Conjuntos de habitações de um só piso, hoje os Hutongs escondem-se no encontro da nova com a antiga malha urbana de Pequim. Há-os de ruas largas a abarrotar de vendas, comidas, luzes e há-os de vielas estreitas e caladas que percorrendo nos sentimos a invadir a privacidade dos que lá moram.
Localizadas em terrenos de elevado valor, milhares de casas tem vindo a ser buldozeadas por investidores que sonham ver o céu arranhado por novos complexos mais luxuosos e lucrativos. Os Hutongs são uma espécie em vias de extinção. Muito trabalho vai ter a APRCP (Associação Protectora das Relíquias Culturais de Pequim).

"Eles choram tão mal"

2005-10-31T02:30:00.000Z

Dos 14 milhões de almas que habitam Pequim, cerca de 50 unidades são portuguesas. Conhecem-se todas e nós conhecemos algumas.
Destacamos, claro, o Gustavo Infante, nosso bondoso anfitrião (como soube bem o luxo do seu T1 depois das privações do deserto). O Gustavo trabalha em Pequim há dois anos. Enfrentou as dificuldades da pós-licenciatura concorrendo ao Instituto Camões, propondo-se corajosamente a este desafio asiático. Lecciona português, na Universidade de Estudos Estrangeiros, a Chineses que procuram sobretudo bagagem cultural para furar nas economias Lusófonas. Está perfeitamente integrado e é uma delícia ouvi-lo falar mandarim... "ta-pao, ta-pao, ni-hao, xiexie" são as únicas coisas que conseguimos perceber.
No dia em que visitámos o Templo do Céu, a certa altura, uma figura pareceu-nos estranhamente familiar: sapatos, calças e camisa eurostyle finesse, camisola Burberry's pelos ombros, cabelo à CDS-PP... será que só há "betos" em Portugal? O Rui Boavida foi assim denunciado pela aparência. Estava de passeio com a companheira e os patrões. São todos jornalistas da Agência Lusa.
Ainda mais curioso foi o segundo encontro fortuito com portugueses, desta feita no Palácio de Verão. Duas irmãs, amigas do Gustavo, estão de visita a Pequim sobretudo para compras. Como muito outros, renderam-se às maravilhas do mercado chinês e voltam para Portugal abastecidas de mercadoria vendável no Luso-Artesanato.
No último dia em Pequim jantámos optimamente num Tailandês com o Gustavo e a Liliana, igualmente professora de Português, igualmente do Instituto Camões, mas vinda de dois anos em Macau. Apesar de ser uma mulher do Norte (Viana do Castelo) está muito apreensiva com os rigores do Inverno que se aproxima! Nas palavras do Gustavo..."precisas de dois casacos, um para o Inverno e outro para o Inverno-a-sério."
Encontrámo-nos com eles no único café português (dono incluído) de Pequim. Abriu recentemente, junto à Embaixada, e serve pastéis de nata, croquetes, arroz doce e cozinha regional portuguesa!
O mais enigmático titulo de post, até agora, resolve-se com uma historia portuguesa contada pelo Gustavo e que serviu para umas boas risotas: "um amigo meu, tomou um comboio nocturno em terceira classe (assento duro) a abarrotar de chineses… Escorriam-lhe lágrimas pela cara enquanto dizia entre dentes num lamúrio - eles cheiram tão mal!"

o exaltante Sr. Professor G. Infante; os croquetes do café português; o jantar no Tailandês com a Liliana e o Gustavo

Pato à Pequim

2005-10-30T19:07:00.000Z

É conhecido o apetite chinês por tudo o que tenha patas ou asas, incluindo os nossos queridos canideos e felinos domésticos. Contudo, em Pequim, na corrida ao mais mastigado animal, o Pato massacra a concorrência há gerações e gerações! É uma febre esta do Pato! Em todo o lado, das mais reles tascas, passando pelos supermercados até aos mais requintados restaurantes, patos patos e mais patos são embalados, expostos e ingeridos!
Para dar vazão a tanta procura, nos arredores, os aviários da especialidade são imensos, de perder de (e a) vista! Ainda assim, encontram-se alguns espécimes semi-selvagens. Este ‘real’ sacudia as penas no lago do parque Beihai...até ao dia...

ADENDA LISBOETA A 23 DE NOVEMBRO

Hoje de manhã, o jornal ‘Metro’ trazia esta notícia:

Bom, fizemos o que agora é desaconselhável…pelo menos a portugueses! Acerca da gripe das aves, agradecemos a preocupação e os alertas que fomos recebendo via mail. Pelo que nos foi dado perceber, os chineses, para o bem e para o mal, não entram em alarmismos mediáticos (tudo controlado). Após a experiência da epidemia SARS (pneumonia atípica), as autoridades sanitárias chinesas estão agora sempre alerta e actuam com razia! Um caso, acção imediata. Chacina implacável nas vizinhanças e quarentena nos arredores! Pobres aves! Foram abençoadas com talvez o maior de todos os dons – voar! Como compensação, hoje têm de encarar outros opostos: aviários, gripes e purgas sanitárias…

Postais de Pequim

2005-10-30T01:31:00.000Z

à espreita na Cidade Proibida; Jota e Xang em pose na Praça de Tianamen; o Palácio de Verão num dia de neblina

a adoração a Buda no Templo do Lama; a Grande Muralha entre Jinshanling e Simatai; a noite

Incivilidade Total?

2005-10-29T02:58:00.000+01:00

Esta crónica é transversal aos três países que já visitámos e debruça-se sobre as cavadas diferenças de civismo que existem entre o ocidente em geral e estas paragens.
Não raras são as vezes que nos queixamos do rude comportamento cívico português, não é? Então seguem aqui alguns exemplos para vós próprios ajuizarem das distinções:
A passadeira para peões é um conceito ambíguo. Elas existem, com zebras marcadas no chão e tudo, mas não atribuem qualquer prioridade ao pedestre. Para transpô-las este tem de, corajosamente, tourear os veículos que, como se nada fosse, prosseguem apressadamente o seu caminho (como agravante comunicacional, muitos dos automóveis têm vidros completamente fumados - uma moda pro-mafias made in America de triste reflexo dos nossos dias).
Outra suposta regra social que está nos antípodas do que estamos habituados é a fila de espera. Elas existir existem, mas tal como as passadeiras, não atribuem qualquer prioridade ao sujeito que se encontra à nossa frente. Criam-se bolsas laterais, o jogo do acotovelanço é muito valorizado e o sucesso é atingido consoante a capacidade de se ser expedito. Em resumo: é tudo à fuçanga, como os porquinhos a tentar mamar na porca-mãe.
O último exemplo é exclusivo da China e prende-se com comportamentos sociais de higiene e delicadeza duvidosas. É normal arrotar sonoramente, escarrar a plenos pulmões e cuspir para os caixotes do lixo e no chão (inclusive no chão do Metro). É também habitual cortar as unhas nos mais variados locais, tais como nas salas de aula das universidades.

Os Novo Posts

2005-10-27T15:45:00.000+01:00

Para além das sete horas de diferença entre Lisboa e Pequim parece que há também uma decalage entre o tempo real da nossa viagem e o dos posts que vamos publicando.
Tenham atenção aos que hoje publicamos correspondentes as seguintes datas:
21 de Outubro - Vida Nomada, Machina Ruski, As Ruinas do Budismo
20 de Outubro - Casas-de-banho com vista para o melhor do Mundo, Fabula do Camelo ou Anedota do Guia Turistico, Extra Tour Mongolia
13 Outubro - Receios na Alfandega

Em Directo de Pequim

2005-10-27T15:27:00.000+01:00

Em Pequim passámos de Nómadas a Lordes! O Gustavo emprestou-nos o seu apartamento de fim-de-semana, um T1 localizado num condomínio privado de torres altíssimas, cheio de jardins verdes e porteiros que nos abrem as portas e nos ajudam com os sacos das compras. Contrariando o primeiro impulso lá nos re-habituamos a dormir sobre um colchão e rodar uma torneira para ter nas mãos água ou quente ou fria.
Chegados Segunda-feira pela tarde partiremos este Sábado de manha para Harbin. Harbin fica ainda na China mas dizem ser a cidade mais Russa do Pais do Meio. Seguiremos depois para Vladivostok. Até lá preparar-nos-emos para um regresso a Moscovo sobre os carris da Sibéria (que esperamos ver agora a preto e branco!).

urbano de Pequim

Zijin Cheng (Cidade Proibida); Blue Castle (o nome do condomínio privado da casa de fim de semana do Gustavo, de onde reinámos em Pequim); Lago Beihai

Repórter Xing

2005-10-22T11:49:00.000+01:00

Chegámos bem da nossa tour. Temos muitos posts para publicar mas pouco tempo para o fazer agora. Amanhã partimos cedo para Pequim, onde chegaremos na segunda-feira.
Na China temos o contacto de um amigo que nos receberá.
Ficam informados de que na China os blogs estão proibidos. No entanto vamos tentar subverter esta censura com a ajuda do nosso Repórter Xing que enviara os posts por nós.
Esperamos conseguir também enviar os que já temos sobre a Mongólia.
Desculpem a decepção mas hoje nem o USB ajuda.

Vida de Nómada

2005-10-21T02:07:00.000+01:00

O cenário do meu nascimento foi o ger (tenda) dos meus pais. Os meus filhos nasceram no hospital da aldeia.
Na infância aprendi as tarefas e a cultura nómada. Montar e dominar cavalos e camelos, pastorear e ordenhar cabras e ovelhas, cozinhar com a carne e o leite dos animais. Aprendi a responsabilidade dos afazeres e a comportar-me socialmente.
Casei com a minha mulher (por entendimento inter-familiar) em três dias de celebrações. O primeiro apenas com a família próxima, o segundo com os amigos mais chegados e o terceiro em reunião social mais alargada. As oferendas do matrimónio consubstanciaram-se num ger e respectivo recheio (fogão a lenha, trem básico de cozinha, duas camas e duas cómodas pequenas), e numa partição do gado familiar.
Mudamos de paragem três a quatro vezes por ano, fugindo das zonas mais frias, sempre em busca das melhores pastagens. Temos no entanto morada postal na aldeia (uma espécie de apartado). É lá que estamos registados como cidadãos e onde exercemos o direito de voto (novidade pós anos 90).
A nossa riqueza material mede-se em cavalos, camelos, iaques, vacas, cabras, ovelhas e ainda cães. Comemos a carne de todos, menos dos cães, que são insubstituíveis na guarda dos gers. De quando em vez sacrificamos um animal para alimentação, estando reservada a matança de um camelo ou de um cavalo para os períodos de Inverno duros.
O dia-a-dia desenrola-se em ordenha e pastoreio dos animais, apanha e secagem da bosta destes (único combustível existente para o fogão), transporte de água dos poços próximos, cozinhar, comer e beber e, ocasionalmente, caçar uma raposa ou um antílope.
Agora que temos um painel um fotovoltaico, acumulamos energia numa bateria e, durante a noite, podemos ter luz eléctrica, ouvir rádio e ver televisão via satélite. Transportamos todos os nossos pertencer numa carroça puxada por um camelo e para as deslocações rápidas utilizamos uma bem oleada motorizada.
Raramente tomo banho. A parca água com que lidamos diariamente é racionada para sucintas lavagens corporais e de loiça. O nosso ger adapta-se às variantes do clima: mais ou menos camadas de feltro (lã animal prensada) consoante o frio e mesmo um oleado para quando neva ou chove.
Quando morrer serei enterrado na estepe ou na montanha. Junto a outras sepulturas ou não... dependendo sempre da transumância.

Machina Ruski

2005-10-21T01:00:00.001+01:00

O herói mecânico do deserto de Gobi não é o Toyota Land Cruiser da Austrália nem o Land Rover Africano nem sequer o UMM Alentejano, mas sim o UAZ. ULYANOSVSKIY AUTOMOBUILNYI ZAROD (Fábrica). Fundada em 1941 na região do Volga, alimentou o exército vermelho do famoso Jipe UAZ69 que evoluiu comercialmente para o UAZ469. 2500 cc a gasolina, 72 hp, dois depósitos de 40 l (um em cada lateral do carro - quando o primeiro dá o berro, no interior vira-se a torneira para o segundo), suspensão de carroça e muita chapa pesada.

Com igual sucesso a palmilhar a rocha Mongol encontramos o UAZ2206. A mesma motorização 4x4, mas em modelo mini-bus para dez lugares. Ambos os veículos (adicionados da versão capota mole do UAZ69) são ainda hoje produzido e por um preço de venda muito acessível, não fosse o consumo astronómico de "benzina".

Curiosa é a estratégia industrial de produção. Um motor três modelos, o contrário do que normalmente conhecemos: um modelo varias motorizações.

Fizemos 1800 km de solavancos nos semi-confortáveis bancos de trás com direito a cabeçadas no tejadilho, trepidação crónica e turbulência poeirenta.

As Ruínas do Budismo

2005-10-21T01:00:00.000+01:00

A vertente tibetana da religião Budista estava fortemente implantada na Mongólia no sec.XVI, altura em que se constituiu religião oficial do império. As revoluções Chinesa e Russa do princípio do sec.XX originaram todo um período de instabilidade no território Mongol. Invasões e ocupações envolvendo Bolcheviques, Russos Brancos (Anti-Comunistas) e Chineses resultaram num domínio soviético de 70 anos.
Em 1937, a politica anti-religiosa foi levada ao extremo. 700 Mosteiros Budistas foram destruídos e 17.000 monges executados ou desaparecidos. Nos últimos 15 anos a liberdade religiosa instaurada abriu portas à reabertura de alguns mosteiros, 160 ao que parece. Visitamos 3 deles. São de novo lugares de culto em plena "produção" mas apenas parcas estruturas, que assentam sobre os ombros gigantes de outrora.
As mais importantes construções não efémeras da Mongólia utilizam maioritariamente a pedra, o tijolo ou a terra como material de construção (dependendo da região).

templos em Taipa e Adobe: Orgon Khiid e Onglin Khiid construídos em meados de 1600

Casas-de-banho com vista para o melhor do Mundo

2005-10-20T13:42:00.000+01:00

Fábula do Camelo ou Anedota do Guia Turístico

2005-10-19T03:02:00.000+01:00

Há muitos muito anos, tantos que nem Gengis Khan era nascido, o camelo era o mais bonito animal de toda a Mongólia. Sobre a sua cabeça exibia-se um belo par de hastes torneadas, invejadas por tantos outros animais.
No dia do encontro nacional dos veados um deles chegou perto do camelo e, modesto, pediu-lhe emprestadas as hastes para fazer um brilharete, ao que parece frente a uma fêmea que até já era comprometida. O camelo não era invejoso mas também tinha um grande orgulho nas suas hastes. Ponderou, e sensibilizado com a paixão assolapada do outro animal lá cedeu. E ficou a ver o veado desaparecer no horizonte, saltitando-lhe as hastes sobre a cabeça. Nesta mesma pose se manteve o camelo, com o mesmo olhar a fixar o mesmo ponto no horizonte. Quando a madrugada chegou a festa já acabara mas da ponta das hastes nem sinal. Nem naquela madrugada nem em qualquer outra madrugada.
Por isto o camelo ainda hoje continua a olhar fixo para o horizonte ao fundo.

Extra Tour Mongolia

2005-10-19T01:00:00.000+01:00

00. Esclarecimentos aos leitores
O recurso a uma "agência de viagens" não teve como intenção simplificar-nos a vida: o nosso querido UMM com o servo freio avariado teve de ficar em Portugal; a Jota andou a aprender Russo e não lhe chegou o tempo para o Mongol. Assim sendo, para irmos tentar a sorte de partilhar um ger (tenda circular) com uma verdadeira família nómada Mongol, precisamos de alugar um 4x4 (com condutor) e uma guia. De cómoda ou fácil, pouco ou nada teve esta nossa viagem. Sem recorrer a uma agência, de Ulaan Baatar teríamos saído directamente para Pequim.

01. Desilusão: mas quais noites em familia?
O trajecto dos nossos primeiro e segundo dias foi em comum com o tal alemão que nos falou da Extra Tour. Em vez de 4 éramos 7 pessoas e para grupos destes está mais do que desenvolvido um alojamento em gers que determinadas famílias têm montados apenas para-turista-dormir. As famílias negociadoras dormem ao lado, no seu ger ou numa casa (já que este negócio se pode encontrar em cidades onde, em quintais cercados se montam os gers). Bem, neste grupo de 7 havia dois motoristas e dois guias cheios de vontade de conviver entre si, comer carne e beber vodka a noite toda. Nós, os três turistas, entre o assistir e o entender o que afinal se passava ficámos em duas noites com o mestrado em: "Como se divertem os condutores e os guias enquanto os turistas dormem no ger do lado".

preparando o primeiro ger para-turista-dormir; a segunda noite de festa dos Motoristas e Guias; o campo de geres-urbanos

02. Desilusão: burla!
A desilusão de duas noites tão diferentes das que procurávamos juntou-se uma outra: a guia intérprete que levamos revelou-se uma bela fraude!
Vinte e sete anos de idade, 24 vividos em Ulaan Baator, 3 passados em Novassibirsk na Rússia; Inglês: parco; sobre a Mongólia: pouco conhecimento e menor interesse; princípios de educação europeus (e mundiais): nicles.
E nós? Nos sabíamos sobre o que ia acontecer quando as coisas aconteciam; traduções sobre palavras que nos eram dirigidas só passavam a inglês por pedido nosso; ouvimos como resposta uns quantos "I dont't know" acompanhado de ombros encolhidos (como os putos!) e outros tantos "ans" guturais.
O facto de os estrangeiros não saberem nada da língua Mongol levou ao desenvolvimento de uma manhã do condutor (e do guia). Fazemos o que eles querem e estão eles sempre à vontade para nos aplicarem as suas tangas: não há gers aqui! só ali - e no que há ali está um amigo condutor de outra agência... vai ser cá uma festa eh eh; aqui as famílias cobram 20.000 tugriks por noite; aqui não há cantinas para almoçar; não, à gruta grande não se vai porque agora sopram por lá uns ventos estranhos; vamos à cidade pôr gasolina - não vamos à cidade por gasolina (e acabamos na cidade a comprar pão).
Gerir o relacionamento durante estes setes dias foi tarefa levada a sério que, penso, trouxe alguma aprendizagem: nunca mais compro um guia sem inquirir primeiro!
Entre outras raridades desta guia fomos descobrindo que já tem um filho de cinco anos e que o dinheiro que faz com estas tours é para gastar nas prendas do aniversario da criança agora em Novembro. Habitualmente, da aulas de inglês ao secundário (!) excepto quando acompanha tours e telefona a dizer que esta doente ou até no hospital! Avisou-nos para termos cuidado com os assaltos em Ulaan Baatar mas ao mesmo tempo ofereceu-se para nos acompanhar ao mercado negro de artigos roubados onde "há de tudo e tão barato".
Enfim, estes foram pormenores que fomos descobrindo mas, se mais atentos, talvez pudéssemos ter desconfiado. Ora vejam: logo na primeira troca de palavras soubemos que a razão que a leva a ser guia é: "to improve my english" (!?!); e o seu nome é BULGAA que se lê Burlhcáá... Burlhá... Burlá...BURLA!

a "mãe" Bulgaa; afinal onde vamos hoje?; Bulgaa fumando

03. Magia de Buda?
À terceira noite Buda ajudou-nos.
Viajávamos já sem o grupo do alemão quando, ao pôr-do-sol, chegámos a mais uma pequena cidade. Era mau sinal, sinal de que íamos pernoitar no quintal de alguém com ger-para-turista-dormir. Mas a família conhecida ou tinha os gers cheios ou os gers não estavam preparados e assim sendo... tivemos de nos fazer ao caminho, afastarmo-nos da cidade e bater à porta de um ger que se assomasse a estrada. Era o nosso sonho a realizar-se!
Já com um nervosinho instalado, pela chegada do lusco-fusco, apareceu um conjunto de 3 gers aninhados junto a uma pequena elevação sobre um planalto. O preceito mandou o motorista sair para conversar. Seguiu-se-lhe a guia. Voltaram com ar algo intimidado: podíamos ficar mas tínhamos de dormir no chão porque dos 3 gers só o do meio tinha fogão para aquecer. Excelente!
Entrámos e ficámos a conhecer a família. Um pai (75 anos e rugas tostadas), a mãe (magra) e a filha (surda-muda). Tem mais meia dúzia de filhos nómadas que andam pela zona, os visitam, os auxiliam e fazem a transumância do gado. O casal e a filha vivem todo o ano neste mesmo lugar e passam o Inverno num barraco de madeira que construíram ali ao lado.
Ofereceram-nos arroz com batata e borrego aos pedacinhos (cozinhado no fogão central que caracteriza cada gers); chá mongol (chá salgado com leite); e ARUL (pedaços de leite de cabra coalhado e seco - por nos ficaram conhecidos como desafia-dentes... rijos rijos rijos). Depois de toda a loiça do jantar ter sido devidamente lavada em meio litro de água a filha deu corda 'a bateria e ficamos a ver na TV o filme, a telenovela e o debate (ora um ora outro ora outro!). Nem meia hora e apagava-se a luz. Deitados no chão adormecemos a ouvir uma calma e longa conversa entre o casal anfitrião.
Das seis noites da nossa viagem, três foram passadas com verdadeiras famílias nómadas. Esta foi a primeira. Ficam as fotos porque as palavras alongam-se.

menina mongol; a família da primeira noite; ordenhando as cabras

noite no ger com visualização das filmagens do dia; o casal que convidamos a convidar-nos para almoço; a família da ultima noite

04. Vamos a contas
Segue a listagem dos momentos duros:
- 7 dias sem água quente que corresse para além do bico da chaleira e até à tigela;
- 200 km em estrada de alcatrão bem retalhado + 1400 km sobre rastos + 200 km a abrir novos rastos;
- 7 dias de pó sobre tudo o que é corpo, tudo o que é roupa, calçado, tudo o que é mochilas;
- dormir no chão tem os seus encantos mas a mim doíam-me os ossos da bacia!;
- à noite arrefece em todo o lado, no deserto arrefece muito, nos gers com buraco no topo a descoberto para as estrelas... é preciso haver um cobertor sobre o saco-de-cama.
- 7 dias a beber chá mongol com leite de cabra, sete dias a comer arul, a bebericar do vodka (por nos próprios oferecido);
- 7 dias a ver os mongóis, para o almoço, a descarnar ossos de borrego; 7 dias a ver os mongóis, para o jantar, a cortar carne de borrego em cubinhos; 7 dias a ver os mongóis, para o pequeno-almoço, a juntar chá mongol aos restos da véspera e a beber aquilo tudo.

a trepidação perdura mesmo com os pés já pousados em terra

05. Resultado final
Tivemos de esperar pelo regresso a Ulaan Baatar para ter a certeza de que as desilusões do início se perderam completamente na maré-alta das boas experiências que tivemos.
Andámos durante 7 dias pelo meio do nada, num deserto surpreendente de montanhas, rochas, pequenos canyons com vales gelados, muitos camelos, muitas marmotas, um relance de uma manada de antílopes brancos, alguns templos budistas.
Este Gobi é um nada muito grande! Mas mais do que este nada grande, o que em nós se entranha é a experiência de partilhar a bondade incondicional (gosto de a pensar nestes termos) dos nómadas. Aproximamo-nos do ger, surgem à porta, deixam-nos entrar, levamos farinha, batata, cebola e couve, eles dão a carne. Fazemos massa e comemos todos. À despedida dizem estar contentes por termos aparecido para almoçar com eles.

reserva Natural Batkhaah Uul; Kharkhorin: antiga capital fundada por Gengis Khan; algures na Mongólia: Quico, ovelhas e nuvens

Moltzog Els em Bayanzag; Yolyn Am (boca do abutre); Baga Gazaryn Chuluu: Jota e rochas

viajar observando postais de Portugal; o horizonte com binóculos; foto feita a pedido

A Caminho do Gobi

2005-10-14T12:15:00.000+01:00

Saímos com sucesso da Rússia e entramos com sucesso na Mongólia. Sucesso mas 5 horas parados na fronteira Russa, 5 horas parados na fronteira Mongol, compartimentos revistado, passageiros interrogados e mais peripécias que oportunamente poderemos divulgar.
Hoje chegámos ainda cedo a Ulan Baatar e temos estado a preparar a semana que ai vem. Estamos derreados, não de cansaço físico mas pelo tamanho das decisões tomadas. Do farto leque de tours disponíveis para, a partir de Ulan Baatar, conhecer numa semana o centro e sul da Mongólia (até ao deserto de Gobi) decidimo-nos pelo mais caro de todos! A razão prendeu-se com um pormenor: para alem do jipe e do motorista alugámos um extra -um guia interprete! Fomos convencidos pelo alemão, dono da agência ExtraTour (http://www.mongolei.com/en/main.htm), a nós recomendado por um outro alemão, viajante com quem nos temos vindo a cruzar desde a ilha de Olkhon.
Amanhã, às dez da manhã, temos encontro marcado com o guia e o motorista para, em conjunto, nos abastecermos de víveres e prendas no mercado. As prendas são para trocar com os Nómadas que nos irão acolher nos seus gers nos próximos sete dias. Durante este tempo não temos hipótese nem de carregar as baterias das máquinas fotográficas, o que fará ir à Internet.
Voltaremos a Ulan Baatar sexta-feira dia 21, esperemos que com muitos posts para enviar. Até lá!

Ulaan Baatar: praça com ger; Mosteiro Gandan, o maior da Mongólia; Sukhbatar estático na praça central (herói da revolução de 1921-independencia da China); prédio; profissão "telefonista móvel"; snooker na rua

Receios na Alfândega

2005-10-13T13:09:00.000+01:00

Na véspera da tomada do comboio até à Mongólia, tivemos a certeza de estarmos em risco de sofrer uma grave penalidade na alfândega Russa. Aconteceu em conversa com um casal franco/inglês no hostel e foi depois confirmado no guia Lonely Planet.
Pela lei russa, qualquer quantia de dinheiro líquido em moeda estrangeira a entrar na Rússia deve ser declarada na alfândega sob pena de ser apreendida à saída (se é uma medida caça-máfias tem-se revelado altamente profícua!). Em Moscovo, aquando da chegada, passamos no corredor verde "nada a declarar" e no entanto tínhamos em nossa posse 400 euros em notas, quantia que se mantinha nos nossos bolsos na véspera da saída. Deparámo-nos então com o seguinte dilema: ou cambiávamos os 400 euros por Rublos (que já não iríamos necessitar), à pressa e com altas comissões; ou escondíamos o dinheiro e arriscávamos ser revistados pelo agentes alfandegários russos, que à pala da referida lei tentam ao máximo sacar dólares ao turista. O guia chama-lhe o Customs scam e conta que muitos já lá deixaram centenas de dólares.
A decisão foi...desafiar a Mat Rassia (Russo para "Mãe Russa")! Eu levava 100 euros em cada bota e a Jota levava 200 nas cuecas (com esta é que o blog arrisca vigilância da CIA).
Levámos seis horas a chegar à fronteira, até que o comboio parou... e a hospedeira nos disse: -Daqui a duas horas toda a gente tem de estar no seu lugar e já não pode sair da carruagem. Daí a três horas entram três aduaneiros russos. Dois boçais para o trabalho físico e um "moscovita", de posto superior, que resmungou: - Passeparte!... Pegou neles e saiu. Lá ficamos nós, mais os dois dinamarqueses companheiros de compartimento, na expectativa. Meia hora depois entram de novo os alfandegários e pedem-nos para sair do compartimento e ficarmos de pé no corredor, alinhados. Obedecemos. Um dos boçais, brusco e desajeitado, inspecciona o compartimento enquanto o Moscovita nos fita de alto a baixo.
CARIMBADO estava o passaporte quando o abrimos depois de nos ter sido entregue pelo oficial que saiu em caminho para passar revista aos compartimentos seguintes. A tramóia tinha funcionado. Com os nossos euros os russos não ficaram!
Mais uma hora passada e o comboio avançou dois quilómetros até à alfândega Mongol. Estávamos já descansados quando entraram três aduaneiras Mongois e a primeira coisa que nos disseram foi para fecharmos as cortinas da janela. Não sei se para não vermos a delinquência que se passeava no cais, se para a delinquência não ver a acção no compartimento. Passaportes solicitados e entregues - Francis? Stand Up! Look at me. Where are you going? How long do you plan to stay? ... E novamente no corredor e novamente inspecção ao compartimento. Novo carimbo e novas três horas de espera.
E assim se passou a fronteira... e o dia!

posto fronteiriço Russo; ponto de fuga na fronteira; posto fronteiriço Mongol; viagem num comboio de uma carruagem só

25. Em Ulan Ude

2005-10-12T07:56:00.001+01:00

Ulan Ude é a nossa última cidade antes de entrarmos na Mongólia.

No trajecto de comboio de Irkutsk até cá subimos a altitudes onde a neve já deixava as suas marcas e circulámos ainda junto à margem sul do Lago Baikal. O tempo não ajudou nada nas fotos mas o lago não deixa de ser impressionantemente grande: o comboio levou mais do que cinco horas a ladear a sua curva inferior.

Hoje em Ulan Ude amanheceu a nevar! Ainda assim fomos até ao chamado centro Budista da Siberia Ivolginsk Datsan (fundado em 1946), a três quartos de horas de viagem, no vale entre as áridas montanhas de Khamardaban.

Amanhã, e de novo antes de em Portugal terminar o dia de hoje, tomaremos o comboio "lento" até à capital da Mongólia: Ulan Bator. A viagem prevê-se que demore 24horas.

as primeiras neves da Sibéria pela janela do comboio; as segundas neves; a noite; a maior cabeça do mundo em bronze; o templo de Ivolginsk Datsan

24. Dormidas, comidas e frio

2005-10-12T07:41:00.001+01:00

Tirando o custo excepcionalmente barato da estadia na Ilha de Olkhon, os preços dos quartos (hotéis ou hosteis) têm-nos parecido demasiado caros, ainda mais considerando as condições que oferecem. Andamos no entanto dentro da nossa previsão de gastos o que pode ser positivo se na Mongólia os preços baixarem (como esperamos).

Temos ficado em hotéis tipicamente da época soviética, gastos como o cotovelo de um funcionário publico mas com casa de banho própria, lençóis e toalhas lavados!

A comida tem sido quase totalmente BIEZ MIASSA - que é como em Russo se diz: sem carne! Comemos algum Omul na Ilha de Olkhon (um peixe que vive apenas no Baikal e que sabe, como todo o peixe, ao tempero que lhe dão!) mas não provamos o Omul seco/fumado que empesta as carruagens do comboio.

Somos adoradores de BLINI (panquecas), CACHA (porridge - papas de aveia ou trigo), PIROJKI (qualquer coisa parecida com um pão de massa tenra recheado com couve, ou batata, ou carne).

Já estamos batidos em sopas: URRA (sopa de peixe) e SALIANKA (de couve com carne - que não se vê só se sabe!). E muito TCHAI claro!

Pouco batidos estamos no frio. Até agora tem estado frio é certo, mas nem foi necessário recorrer ao máximo do equipamento térmico. Apenas hoje nos reforçamos e, verdade se diga, está um frio dos diabos mas só o sentimos na cara. Os tecidos "cromos" (polares térmicos, berguelenes, capilenes, gore-texs, forz-class 500 e clima-ways) resistem por nós.

Não se preocupem porque há ainda a enorme vantagem de em cada esquina se poder beber um chá quente e de tudo o que é casa e carro estarem aquecidos com toda a força.

Esperamos que na Mongólia a famosa ausência de nuvens deixe o sol aquecer o ar!

quarto duplo na Rússia: eternamente com duas camas; só uma torneira; pic-nic na Ilha de Olkhon

23. Atenção outra vez

2005-10-10T13:54:00.003+01:00

Continuam a brotar novos posts e novas fotos lá para trás!

22. A banhos na Ilha de Olkhon

2005-10-10T13:10:00.001+01:00

Como é que era? Mergulhar uma mão na água mágica do Baikal dava mais um? dois? cinco anos de vida? Quantos anos valia um mergulho completo?

Ao fim do nosso segundo dia na ilha o sol mostrou-se. A mochila estava apetrechada de fato de banho e toalha. As reflexões tinham, durante o dia, passado a decisões. O Quico também já estava avisado das minhas intenções e tinha feito as suas perguntas e mostrado os seus receios. No alto da arriba sentia-se um vento capaz de justificar uma desistência. Talvez lá em baixo a praia, a poente, estivesse abrigada. Não havia desculpas, nem agora nem ali, para pelos menos não tentar ir a banhos no Baikal!

Descemos. O vento não chegava à praia. Primeira etapa: descascar-me e enfrentar o frio do ar. No instante entre o despir casacos e o vestir fato de banho, a excitação enrolou-se-me no corpo. O ar não estava tão frio e dei comigo, num repente, a dar seis passos até à água. Doeram-me os pés do frio mas mais nada. Consegui ter atenção ao fundo do lago (tão tão transparente!!); avancei até achar que estava a uma distância "rápida" da areia e deixei-me cair para o fundo! Dei umas braçadas, a cabeça aqueceu e tive mesmo de a refrescar. Quando a água me encheu a cara, a boca sobe-me a doce! Entre o frio e o medo de estar ali naquela água gelada, resolvi sair. Doíam-me as canelas e os antebraços. (tentei uma segunda ida mas não passei da entrada... doeram-me os gémeos!)

A toalha que me secou parecia um pente que me passava pela pele.

Já vestida, quente do sol, senti o corpo desanestesiar e comecei a ter uns "saudáveis" arrepios de frio.

Regressámos ao Nikita's. Uma hora passada e estávamos os dois no BANYA, uma sauna russa que se alterna com banho de água tépida. A pela manchada a vermelho do calor, a ponta do nariz a arder, o coração acelerado e o corpo todo a suar. Custou-me bem mais este banho quente de uma hora do que os trinta segundos no Baikal.

21. Nikita's - backpackers paradise?

2005-10-10T13:00:00.001+01:00

No bus das 8:10 para Khuzhir (aldeia capital da ilha de Olkhon) estavam surpreendentemente 11 backpackers. 4 Suíços, 1 Canadiano, 1 Finlandesa, 3 Sul Coreanos e 2 Portugueses; todos alimentados pelos mesmos guidebooks que referem o hostel Nikita's como o premium backpackers place to stay. Uma vez lá instalados os comentários voavam: "UAU; best place I've seen in Russia; so cheap and such great food; lots of exciting things to do!". O Nikita's funciona há 15 anos e domina o turismo budget da ilha. É uma propriedade não muito grande mas recheada de log cabins com quartos, cozinhas, refeitórios, banhos, etc. Comparando com os altos preços que se praticam na Rússia, o Nikita's é um achado! Tem imensas pessoas ao seu serviço, o que faz pensar como é possível a sua viabilidade económica... quanto receberá a cozinheira que nos serve?... e o Mongol que nos acende a lareira?...Não fosse a eterna repulsa que ganhei às composting toilets só teria maravilhas a dizer do Nikita's... se gostasse apaixonadamente de backpackers paradises... Confesso!... talvez seja da idade... mas há algo que me é insatisfatório. Será porque as palavras mais recorrentes dos convívios são cheap e expensive?... ou porque alguns companheiros parecem anestesiados de tanto verem e nada fazerem?... mais objectivamente: sinto que quando a densidade de mochileiros aumenta, bate-nos mais de frente a ideia que a linha que separa o turismo budget do outro turismo é muito ténue... andamos todos pelos mesmos paths... guiados pelo mesmo lonely planet... afinal tão povoado. E no entanto foram todos tão simpáticos, tão anti-moscovitas!

o nosso quarto na log cabin; Khuzhir; os companheiros de hostel, na excursão ao norte da ilha, de volta de um santuário xamã

20. Uma ilha no Baikal

2005-10-10T12:53:00.001+01:00

Olkhon; 70 km por 15; 1500 habitantes; uma fábrica de fumar e embalar peixe e um hostel para mochileiros.

O lago e a ilha são de facto lugares especiais. Não admira a devoção espiritual que por lá paira. O Xamanismo (religião primitiva) considera o lugar de alta intensidade energética. Os Xamãs (videntes e curandeiros) atraem muita peregrinação e polvilham a ilha de simbólicos postes de madeira onde os crentes penduram pedaços de roupa pessoal, dinheiro e cigarros!

Estamos de volta a Irkutsk e, amanhã pelas 11 horas da manhã, tomamos novamente o comboio até Ulan Ude - última paragem antes de entrarmos na Mongólia.

perfil; o pinheiro de agulha caduca; barcos junto à fábrica de fumar peixe; encostas de Olkhon

19. (H)á pressa em Irkutsk

2005-10-07T14:51:00.001+01:00

Chegámos hoje de madrugada a Irkutsk depois de umas boas oitenta horas de comboio.

A pé procurámos o quarto; a pé tratámos de carimbar o “papelinho de migração” que os Russos exigem para nos seguirem o rasto (Ufa!); a pé fomos saber os horários dos buses; e a pé, e ainda DE pé, encontrámos um restaurante capaz de encher a barriga a dois guerreiros caminhantes.

Foi assim que num só dia ficamos a conhecer Irkutsk. Toda a Irkutsk que há para ver. Amanhã logo cedo (ainda no dia de hoje ai em Portugal) estaremos no bus para a ilha de Olkhon onde vamos finalmente poder avaliar a fama do Lago Baikal.

vistas do topo da torre sineira da primeira igreja de Irkutsk sobre o rio Angará: o único que "sai" do Baikal; um miúdo apanhado a ver quem lá vem; várias linhas; um eléctrico (tramvai); um proto-edificio por acabar desde 1970(?)

18. Uma familia da Ossétia do Sul

2005-10-07T14:49:00.001+01:00

No dia em que madruguei e abanquei no corredor a filmar a estepe, fui interpelado pelo Bulldozzer do compartimento ao lado. O meu "iá ni gavariu pá ruski" não o demoveu. Passou à linguagem gestual... lá percebi que se referia a baixa inclinação do sol...que as sombras fazem boas fotos. Logo de seguida apareceu a filha Caterpillar e desenhou num guardanapo montanhas e um sol... e finalmente se iluminou no meu cérebro a onomatopeia que o Bulldozzer pronunciava "HARRHKARSS...HARRHKARSS..." CÁUCASO! eles são das montanhas do Cáucaso!

Mais tarde já com a Jota a liderar a tradução, ficámos a saber que vêm da Ossétia do Sul (mesmo ao lado da Chechénia mas pertencente à Geórgia) e que viajam até Irkutsk para participar nas comemorações do 30º. aniversário da Faculdade local que os formou (ao Bulldozzer pai e ao BobCat irmão) em engenharia ferroviária.

Falam orgulhosamente da Ossétia do Sul e dos seus prodígios... que as montanhas são óptimas para o ski, que um tal TMENOV foi campeão olímpico de luta greco-romana... que há dois anos uma avalanche gigante soterrou meia cidade de VLADIKAFKASA e que todo o mundo ofereceu auxílio... que Israel lhes roubou a nafta toda... que com a queda da URSS fecharam as fábricas e desde ai há muita emigração (nomeadamente para Portugal - cabeleireiros e manicures em situação ilegal!?)... que são campeões do mundo de braço de ferro em todas as categorias, femininos incluído... e por aí fora.

À noite estudei o guia. A cordilheira do Cáucaso liga o mar Negro ao mar Cáspio e dela faz parte o Monte Elbrus (com 5600m). A região é um melting pott de raças, línguas e religiões. Os actuais Ossétios resultam da fusão entre os ancestrais Alanos e Sarmatianos que se estabeleceram na área durante o Séc. XI. Duzentos anos depois foram arrasados pelos Tártaros Mongóis. Mais cem anos e nova invasão e ocupação desta feita dos Tarmelene Muçulmanos. Em 1550, o império Russo de Ivan o Terrível chegou ao Cáucaso, implantou-se, ganhou influência económica e acabou por expulsar os Otomanos (Turcos), para Sul. O Séc. XIX foi marcado por fortes rebeliões contra o império Russo (Cristãos Ortodoxos) por parte da populações Muçulmanas fiéis a Alá. Com os Soviets, a opressão foi ainda maior e incluiu deportações em massa dos insurrectos para a Sibéria. Da era pós-Soviética resultou a independência da Geórgia a sul, e o retalho a norte de várias federações autónomas dentro da Rússia... com a instabilidade conhecida.

Os nosso vizinhos de carruagem dizem que nem sabem bem como se tornaram Geórgios... que tudo foi decidido num ápice... por influências de George Bush Sénior.

Os três Ossétios mostraram uma dignidade de poucas palavras e um savoir faire que nos aprazou... bem mais do que a euforia embriagada Russa.

a estepe; Jota em acção de tradução; a filha, o representante da Universidade, o irmão, o motorista, o pai e eu.

17. A Volta ao mundo na Sibéria

2005-10-07T14:45:00.001+01:00

Todos os comboios Russos têm um número. O nosso é o dez, mas para além do número tem um nome - Baikal. Já li que era o que tem o melhor serviço da Rússia. Estivemos na classe kupe (segunda), ou seja em compartimentos cama de quatro pessoas. Foram três dias e quatro noites de vistas, leituras e convívios com os parceiros da carruagem (sim, os da CARRUAGEM. Os do nosso compartimentos eram puros sangue Moscovita). Quanto a leituras... dei a volta ao Mundo... com o Gonçalo Cadilhe!

16. Longa Metragem

2005-10-05T13:36:00.001+01:00

Sobre o vidro da janela do nosso compartimento projecta-se, em sessões contínuas, sempre a mesma longa metragem.

Ora comecemos a ver o filme na cena da estação de comboio. No cais uma série de Babushkas movimenta um cesto inchado, de carruagem em carruagem. Vendem aos passageiros comida quente, pastéis recheados, saladas de couve frescas, ovos cozidos. Umas há que trazem, num arame, peixe seco pendurado pela cabeça.

Saem de cena as Babushkas empurradas pela imagem de uma paisagem que vem surgindo pela direita.

A paisagem é amarela e assim vai continuar. Ao fundo, em vez da linha do horizonte há uma onda de árvores de copa parda. (Nem o homem maior e mais forte conseguiria lá chegar; a noite cairia primeiro e o frio mata-lo-ia.) Sob os tufos de erva amarela esconde-se água que por vezes se desvenda num ou outro lago.

Uma casa. Uma casa. Casas de cara virada ao sol. São casas de madeira cor de madeira, com cercas que só guardam montinhos de feno. Não há estradas nem carros. Só caminhos de lama seca ladeados pelas ervas amarelas. Uma casa. Desapareceu.

Volta mais erva amarela, as arvores ao fundo e agora umas mais à frente.

Um carro. Um carro! Uma estrada de alcatrão, uma ponte! Uma cidade com casas altas de betão.

Chegamos de novo ao cais, às Babushkas que vendem a comida, e depois volta a erva amarela a empurrar as Babushkas.

E a longa-metragem segue andando até a tela ficar preta por umas horas, à la Manuel de Oliveira.

uma paisagem: TODA a paisagem; reparem bem no que vende a Babushka; as casas que antecedem a TODA a paisagem

15. Ainda sobre Moscovo

2005-10-04T12:42:00.001+01:00

O Kremlin é uma fortificação, o equivalente ao nosso castelo medieval. É o local exacto da fundação da cidade no Séc. XI e é, estrategicamente, banhado a sul pelo rio. É o centro geográfico da Mega-Metrópole de nove milhões de pessoas que hoje é Moscovo.

O Kremlin guarda e simboliza o poder governamental. Albergou Czares (mesmo depois de Pedro o Grande ter relocalizado a capital), Napoleão aquando da conquista, Lenine e Gorbatchov. Foi também o centro da igreja Russa e por isso está pejado de catedrais!

Exterior ao Kremlin, a cidade organiza-se radialmente em quatro circulares de diferentes épocas. Estaline impulsionou o actual urbanismo de Moscovo. Arrancou com a rede de Metro nos Anos 30, erigiu arranha-céus neogóticos em competição com os de Nova Iorque, demoliu e saneou meia Moscovo.

O que mais impressiona é a escala. As ruas e avenidas são larguíssimas e dominadas por veículos automóveis. Muitos edifícios ocupam um quarteirão por inteiro. São mastodontes construídos pelo estado... habitação, serviços, hotéis... parlamento (Duma)!

Deixo um estrato de um texto de Ossip Mandelstam de 1923 sobre o teatro Bolshoi:

" quatro cavalos do Bolshoi... grossas colunas dóricas... a praça da opera é um lago asfaltado e traçado pelos relâmpagos de palha dos eléctricos, às três da madrugada já o estralejar dos cascos o acordaram, os cascos dos modestos cavalos citadinos...

Reconheço-te, Praça da Grande Ópera - cordão umbilical das cidades europeias -, e em Moscovo não és pior nem melhor que as tuas irmãs."

teatro Bolshoi; Duma (parlamento); museu de arqueologia

14. Dimensão e controlo Moscovitas

2005-10-04T00:01:00.001+01:00

Em Moscovo tudo é enorme! Não há ruas estreitas nem casas baixas. As estradas não se atravessam com passadeiras mas antes com passagens subterrâneas (onde em pouco mais de dois metros de altura se fazem encaixar guichets que vendem de donuts a cuecas). O metro tem dez linhas que se encaminham para o centro e uma décima primeira linha circular, que a todas intersecta; os comboios do metro circulam com menos de 2 minutos de diferença; o tempo entre uma estação de metro e a seguinte é impressionantemente alargado.

No fundo esta dimensão é compreensível: Moscovo tem nove milhões de habitantes.

Não menos difícil de compreender é que para manter em "ordem" tão gigantesca infra-estrutura haja que CONTROLAR.

O policiamento das ruas, dos jardins, dos túneis de acesso ao metro, da Praça Vermelha, está a cargo da Militsia - a pé, de chapéu indiscreto, a cavalo, de carrinho ou de carrão. Inibe! Inibe-nos ver transeuntes a mostrarem os seus passaportes àqueles tipos de farda!

Paralelamente a estes controladores da "ordem" há uma profissão curiosa que também visa controlar a "ordem". É uma profissão praticamente reservada a mulheres, mulheres gordas e não novas. Trabalham regra geral encaixadas num aquário de perímetro e altura pouco superiores ao seu próprio corpo. A diferença sobrante é ocupada por televisores de vigilância. Os aquários estão plantados em sítios estratégicos, excepcionalmente adequandos à sua primeira função: CONTROLAR.

No metro eis um à entrada na zona dos torniquetes, depois outro no final de cada escada rolante que desce. E como o metro tem várias entradas e várias escadas rolantes é vê-los, aos aquários, a proliferarem pelas entranhas do sub-solo moscovita.

Fora do metro também encontramos aquários com senhoras gordas encaixadas. Na estação de comboios, desta vez ao cimo das escadas rolantes!

Menos especiais, e por certo controladoras de segunda, são as não menos fortes senhoras que encaixam pernas e panças sob uma mesa. Pontuam-se nas entradas de edifícios públicos, e convenientemente nas entradas das instalações sanitárias públicas.

Estranhamente pondero sobre a necessidade desta "ordem" na dimensão de Moscovo. Haverá relação entre esta imposição e o sobrolho descaído dos moscovitas?

p.s- não há fotos, nenhum de nos se atreveu a disparar sobre os postos de controlo!

13. FOTOS, FOTOS

2005-10-03T16:03:00.001+01:00

Estamos à espera que chegue a hora de entrarmos no Transib.

Ao que parece vai ser possível descarregar umas fotos.

Na primeira vêem-se as cúpulas do convento Novodevichy com as quais nos cruzamos por mero acaso.

Na segunda uma torre do Kremlin e um dos 7 arranha-céus mandados construir por Estaline atrás da ponte sobre o rio Moscovo.

ADENDA LISBOETA A 20 DE DEZEMBRO

Às fotos descarregadas na altura (agora colocadas em baixo à direita), adicionamos mais quatro: a primeira foto que sacámos quando saímos do hotel - banca de venda de fruta; a catedral de S. Basílio ; o Quico junto aos memoriais tumulares soviéticos da Praça Vermelha; a porta do museu de arqueologia.

12. Simpatia Moscovita

2005-10-03T15:51:00.001+01:00

Estamos em Moscovo há mais de 24 horas e ainda não nos cruzámos com a Simpatia Moscovita. A única vez que fizemos sorrir alguém foi agora ao jantar, quando perguntamos a Senhora se podíamos pagar 130 rublos com uma nota de 500 (estão tontos ou quê??).

Nem mesmo o meu esforço em falar russo tem atraído atenções, o que pode comprovar a eficácia do meu conhecimento: ainda ninguém se riu na nossa cara!

Este registo carrancudo que paira sobre todos os que nos tem atendido, parece-me pairar também sobre muitos dos que connosco se cruzam. Bem sei que temos passado muito tempo no Metro e que este é um bom lugar para se ficar carrancudo. Mas mesmo cá fora, aos moscovitas pesa-lhes o sobrolho: quando se despacham a atravessar estas rodovias de 8 faixas; quando se sentam nos bancos do jardim e vão bebendo cervejas e acumulando as latas no chão; também tinha o sobrolho pesado o senhor que pescava no rio Moscovo, e o pai que puxava pelo braço a menina do balão; até as duas mulheres que apregoavam um qualquer livro de alguma religião o faziam de sobrolho pesado.

Talvez todos estes (o peão corredor, os bêbados, o pescador urbano, o pai, as pregadoras) tenham mais do que razões para terem o sobrolho descaído, e talvez seja eu que ande de radares alerta para os apanhar a todos.

Agora que já é noite é que me apercebo que a Simpatia Moscovita de hoje veio do Sol rasante que andou todo o dia a parecer que se estava quase a pôr. Frio? 23ºC!

11. Começou...

2005-10-03T15:25:00.001+01:00

Começou o diferente, o inabitual, o estranho. Deixámos as rotinas domésticas para trás e entrámos de choque noutras rotinas: aeroportos, estações, quartos de hotel, horários, mapas, alfabetos...

Apesar da má fama, as viagens de avião com a Ibéria correram lindamente. Cumprimos horários e transbordos e chegámos a Moscovo à hora prevista, com bagagens e tudo!

O aeroporto de Domodedovo (um dos quatro que serve Moscovo) fica a 50 km do centro. Tomámos uma linha expresso de comboio até uma das estações centrais interligada com a rede de Metro. No final de uma das suas linhas periféricas encontrámos o nosso Hostel, Asia de seu nome. É um bloco de 15 pisos dos anos 70, muito gasto em com uma estranha organização. Aparentemente é um Hotel de 3 estrelas que subaluga um piso ao Hostel.

Na recepção, ao primeiro golpe de vista, disseram-nos - Reservation? Take elevator to 5th floor... e lá estava um sub-recepcionista, parco conhecedor de inglês que confirmou a nossa reserva. O Hostel aproveita a logística oficial do Hotel (pois voltámos à recepção principal para registar os vistos) e dá uso aos quartos mais estragados (mas limpos).

A prioridade da manhã seguinte foi comprar os bilhetes do transib até Irkutsk que parte nos dias ímpares. De volta ao centro, de Metro (uma maravilha Estalinista em mármore) dirigimo-nos à estação de Iaroslavki. Na bilheteira a Joana ganhou fôlego e abordou a primeira conversação importante em russo! Do meu ponto de vista correu bem (afinal saímos de lá com os bilhetes) mas foi uma troca fonética de alta voltagem. A Joana aconselhava calma ao outro lado do guichet (pensando que dizia -Fale devagar) e a russa respondia incompreensibilidades pelos altifalantes a altos berros... isto numa fila reservada a inválidos.

A tarde passámo-la a passear a pé. Era Domingo, estava sol e os Moscovitas aproveitavam os jardins e os parques ao largo do Kremlin enquanto os rigores do Inverno não chegam.

A Praça Vermelha estava também cheia de transeuntes, o que facilitou a nossa "incognicidade". Passo a explicar: a Praça Vermelha é local de assalto a turistas... por polícias. É verdade! Eles abordam-nos, pedem documentos, levantam problemas e exigem pagamentos in sito... subornos para compensar os magros salários.

teia de vidro partido à chegada ao aeroporto de Domodedovo; "da Ota para Lisboa" - linha expresso (45 min) do aeroporto até ao centro de Moscovo; o nosso hotel na periferia à beira do Metro

10. À saída

2005-10-01T02:03:00.001+01:00

Conseguimos encaixar todas as peças do puzzle: vistos, roupa-interior-térmica, roupa-exterior-polar, sapatos-à-prova-de-água, chapéus-do-sol-e-chapéus-do-frio, fato-de-banho, chinelos-de-banho, medicamentos-a-usar, medicamentos-a-não-usar, sopas-instantâneas, ração-de-combate, canivete-suiço, tijela, talheres, guias, livros-romances, livros-poemas, e-mais-livros...sudoku, Uno e máquina-de-calcular!

Prometemos posts em directo e fotos sempre que possível! Obrigado a todos pelos incentivos e votos de boa viagem. Blogai-vos!

09. Penso Rápido

2005-09-30T11:58:00.001+01:00

Antes da saída há que saber dados técnicos sobre o que se vai encontrar. Clicando sobre cada uns dos ícones abaixo será mostrada a informação respectiva.

CLIMA_ temperaturas mínimas e máximas para cada uma das principais cidades onde planeamos chegar. Mais importante do que o frio é saber quantas horas de sol vamos ter. (Do frio tentamos escapar com roupas térmicas e forros polares; mas sem sol, não há foco ou projector de luz que nos ilumine as paisagens.) Apresentamos o primeiro dia de Outubro e o primeiro dia de Novembro. Para referência, no fim estão os dados de Lisboa.

FUSOS HORÁRIOS_ só pela Rússia passam dez horas diferentes. Na Mongólia e na China, apesar de existirem vários fusos, vamos viajar em zonas dentro do mesmo horário. Atenção: muda a hora em Portugal e também na Rússia, mas nem a China nem a Mongólia aderem ao sistema de poupança de luz durante o Verão.

CÂMBIOS_ três moedas diferentes. Ah! Não nos podemos esquecer de arrumar uma pequena máquina de calcular.

Estamos quase a começar a montagem do puzzle: empurrar todo o nosso equipamento para dentro das mochilas.

08. As Paragens III

2005-09-29T23:03:00.001+01:00

CIDADE PROIBIDA

Se bem se lembram, o Kublai Khan da Paragem II terá começado a dar cabo do seu império quando fundou uma cidade que é hoje Pequim. Pois foi precisamente sobre o palácio de Kublai Khan que imperador Ming Yongle desenvolveu, entre 1406 e 1420, o rascunho da Cidade Proibida.

Situada no centro do chamado Império do Meio, na Cidade Proibida viveram 24 Imperadores: seres divinos, Filhos do Céu e mediadores entre o Céu e a Terra.

Tão inspirados, os Imperadores governavam o Império a partir deste microcosmo dourado de portas emblemáticas, pátios elegantes, pavilhões harmoniosos e passagens que soavam a gongos.

Mas apesar dos enormes 70 hectares da Cidade Proibida, os Imperadores não deixavam de estar isolado do resto do mundo e entre meia centena de eunucos, dezenas de concubinas, dezenas de milhares de criados, não havia Filho do Céu que conseguisse controlar a sua Cidade, quanto mais o seu Império. Por isto, os edifícios que hoje se podem visitar na Cidade Proibida datam quase todos do Séc.XVIII, trezentos anos depois das construções originais. Imaginem quantas não foram as pilhagens e invasões dos inimigos Manchus ou Japoneses ou quantos os incêndios postos por eunucos mais ou menos loucos!

Lê-se em mais do que um guia uma piadinha que agora vai passar poder ler-se aqui também. “Apesar de haver quem considere excessivo o preço do bilhete de entrada, a verdade é que está bastante mais baixo: de morte imediata passou para cerca de 60 Yuans!”

07. As Paragens II

2005-09-24T20:24:00.001+01:00

NÓMADAS DA MONGÓLIA

Genghis Khan “Governador Universal” foi coroado líder máximo das estepes da Mongólia em 1206. Depois de conseguir o feito de unificar as várias tribos Mongóis lembrou-se de atacar o Norte da China. Por aqui começou e daqui continuou. Da vez em que abdicou da luta em prol do eventual estabelecimento de trocas comerciais com um império vizinho, Genghis Khnan viu os seus emissários da Paz serem condenados à morte pelo inimigo. Conta-se que terá sido então que se escreveu GUERRA na sua missão de vida.

No séc. XIII o império Mongol dominava dois terços de todo o Mundo conhecido. A sua supremacia não se exibia na fundação de grandiosas cidades nem na preocupação da transmissão dos seus valores culturais. À passagem do exército Mongol todas as terras se desamanhavam, os animais guinchavam e as gentes desistiam de viver. Os militares Mongóis passavam, destruíam, matavam, extinguiam, saqueavam e... retiravam-se. Contra o Cristianismo nunca construíam, nunca se fixavam, só varriam, varriam e varreram até à morte de Genghis Khan, vinte anos após a sua coroação. Estavam na altura a desfazer a Polónia, missão que Ogedei, herdeiro e o terceiro dos seus filhos, veio a terminar. Seguiu-se a Hungria e entrando pela Áustria estava o exército já à beira de Veneza quando morreu o então líder, Ogedei. Todos os militares se montaram a cavalo, deram meia volta e foram participar na escolha do novo Grande Khan. O escolhido foi Kublai Khan, neto de Genghis Khan, pouco ligou à Europa preferindo reforçar o domínio sobre a China. Fundou a cidade que é hoje Pequim e aí estabeleceu a capital do seu império. Há quem diga que esta opção de “se estabelecer” terá sido responsável pelo declínio do império Mongol: abandonar a mobilidade de nomadismo em favor do conforto estático da cidade.

Contra a tendência do sedentarismo mundial, que para nós ocidentais está cada vez mais enraizada na lógica do planeta, o povo Mongol vive o nomadismo como uma atitude actual. Depois de 70 anos de Comunismo, vários Mongóis abandonaram as cidades para se dedicarem a pastorear as suas ovelhas. É a disponibilidade das pastagens que determina o seu percurso anual.

Habitam em “gers”, tendas circulares de feltro que num instante se montam sobre o lugar eleito e noutro instante se desmontam para sobre as costas de um camelo. São frescas no Verão e quentes no Inverno e têm preceitos próprios para uma devida utilização e organização. É assim que as paisagens da Mongólia se dizem não ser de ninguém.

06. As Paragens I

2005-09-22T01:57:00.001+01:00

Até à nossa partida queremos publicar 3 posts sobre as 3 paragens que talvez sejam capazes de melhor explicar esta viagem. Queremos deixar registada alguma informação técnica sobre estes locais que estamos convencidos a visitar. Registamos aqui dados objectivos, os iscos que nos atraíram e que nos criaram as expectativas (essas ficam no segredo dos deuses, não vá o diabo tecê-las!).

Atenção! Há um novo mapa no post de 28 Agosto 2005, O Plano

O OLHO AZUL DA SIBÉRIA

Oзеро Байкал (lê-se Óziera Baikál) significa em Russo Lago Baikal. É conhecido também por Pérola da Sibéria ou ainda Olho Azul da Sibéria. Mas não se trata de um dos nossos olhos arredondados. É antes um olho risinho, rasgado ao comprido no sudeste da Rússia. Um verdadeiro olho oriental!
O Lago Baikal é o lago mais profundo e também um dos mais antigos do planeta Terra, estima-se que tenha sido formado há 25 milhões de anos. Tem zonas com mais de 1600 metros de profundidade e em si guarda quase 20% de toda a água doce do planeta (lagos, lagoas, rios, ribeiras) e espécies de algas e animais que em nenhum outro lado se encontram. O Lago é alimentado por uns 300 rios e outros cursos de água mas apenas 1 rio sai do Baikal, o Angará, rumo a norte. A partir do final de Dezembro a superfície do lago gela e assim fica durante 4 meses.
Claro que um fenómeno destes tem-lhe associadas uma série de superstições relacionadas com os poderes mágicos das suas águas. Diz-se que mergulhar nele as mãos nos faz ganhar um ano de vida. Mergulhar os pés são mais cinco anos garantidos. Por esta ordem de ideias depois um mergulho de corpo inteiro, quem conseguir não ficar logo ali morto de frio, deve ganhar uns 25 anos à sua soma ! Aceitam-se apostas!!

05. Vistos no Papo!

2005-09-21T15:47:00.001+01:00

Cá estão eles no papo. Os três vistos arrumadinhos nos passaportes agora só à espera de apanharem uma carimbada! Ainda na esperança da chegada do último visto, o Russo, fomos pagar os bilhetes do avião. São uns bilhetes muito modernos chamados “bilhetes electrónicos”. No fundo são bilhetes que não existem: basta-nos estar no sítio certo à hora certa. Na agência de viagens, perante a minha incredibilidade ao ver que todos aqueles euros acabadinhos de me sair da conta se resumiam a três folha A4 banais, tentaram acalmar-me dizendo que “ora então, são bilhetes virtuais”. Espero que no check in não me venham também dizer que “ora então, o voo é virtual”. Vantagens destas modernices? Não há o perigo de perdermos os bilhetes (pois não, ninguém perde o que não tem). O pior é se perdemos estes A4 banais. Talvez seja melhor decorarmos as duas datas e as quatro horas, ou apontar isso nalgum lado.

04. Vistos ao pé, quase na mão

2005-09-17T00:12:00.001+01:00

Na próxima quarta feira, salvo algum cataclismo, teremos na mão os passaportes visados! Chegará assim ao fim esta tarefa hercúlea que se não fosse desencorajante seria aventurosa – hum...acho que troquei os adjectivos!

A viagem de ida e volta dos nossos queridos passaportes até França, à embaixada mongolense ou mongoleira ou mongolasca (como diz a tia São), foi um sucesso! Foram carregadinhos de documentos e dinheiro e voltaram com uma souvenir autocolante: um visto com selo brilhante, marcas anti-falsificação e o diabo a sete!

Às 8.30 da passada segunda feira estávamos corajosamente plantados à porta do consulado russo (ali próximo da praça do Chile), prontos a enfrentar o IV round!

Uma hora e meia depois fomos convidados a entrar (Gôoong! início do IV round). Desta vez foi o vice-cônsul Aleg que primeiramente nos atendeu. Tinha acabado de derrear uma pobre portuguesa: - desculpe minha senhora, mas nos regulamentos da Federação Russa não há lugar para viagens de turismo não-organizado! A senhora tem de recorrer à sua agência para organizar sua viagem e trazer voucher oficial e reserva em língua russa!

Foi com alguma alegria ou alívio que verificou que os nossos documentos estavam em ordem. Quando se apercebeu da especificidade de querermos um visto de turismo de 30 dias mais um visto de trânsito de 11 dias para o regresso (sistema sugerido pelo vice-cônsul Mikhail aquando do III round) o assunto complicou-se e: - vou passar processo para cônsul Serguei que explicará tudo muito bem! (Gôoong! vantagem para os Russos).

O cônsul Serguei estava por essa hora entretido com uma jovem loura, bem parecida e de seu nome Svetlana. Tinha entrado à nossa frente e devia ser uma pessoa especial, pois passou ao lado da fila de espera. O assunto era um visto para a Rússia para um tal de Karyaka cuja entidade responsável era um Dínamo não sei quê. A senhora Svetlana interrompeu várias vezes a animada conversa com o cônsul para falar ao telemóvel: - Sim?...Miguel?...ah! pois!...ele está agora no treino...cheque?...ok, ok!...sim, vou agora telefonar para Benfica a pedir cheque! Os papeis do visto ficaram rapidamente resolvidos e o cônsul Serguei despediu-se afavelmente da senhora Svetlana com beijos e palavras russas (de circunstância decerto)!

Depois da saída senhora Svetlana e uma vez informado das nossas pretensões, o cônsul Serguei reflectiu um pouco, torceu o nariz e disse: - nosso computador não pode emitir dois vistos, terão de tratar de visto de trânsito na Mongólia! (Gôoong! Portugueses ao tapete). Incrédulos, debatemos (com delicadeza) as alternativas e chegámos a um entendimento: - computador pode passar visto de trânsito duplo para seis semanas, mas ficam avisados que hotéis podem levantar problema de visto de trânsito. Em princípio, niet prabliem!

E assim foi, pagámos à senhora da caixa e recebemos em troca um recibo em russo para levantar os passaportes daí a 7 dias úteis! – Spaciba!

(Gôoong! Vitória por pontos dos Portugueses).

03. Vistos? Ainda não se avistam

2005-08-30T23:17:00.001+01:00

Falta um mês para a partida e em mão temos apenas Um dos Três vistos exigidos. Não estaríamos muito mal se o segundo visto não tivesse de ser tratado via correio para a França e se o terceiro não fosse o da Federação Russa.

O visto para a China foi conseguido facilmente (Ufa!). O documento mais estranho que pediram foi uma declaração da entidade patronal (não vamos nós para lá mendigar) que o Quico resolveu com uma cópia da sua última declaração de IRS. Sem termos estado sujeitos a esperas fomos atendidos na recepção; preenchemos os formulários; justificámos em dois tempos a impossibilidade de preencher o campo “Reserva número tal para o Hotel tal”; e quando pediram o Voucher da Agência de Viagem comprovativo de viagem organizada entregámos descaradamente uma simples impressão com os dados dos voos Lisboa-Madrid-Moscovo e Moscovo-Madrid-Lisboa, com um carimbo da Agência e um risco-rubrica. Foi tudo aceite e em menos de uma semana ficamos com um visto e um troço da muralha da China colados numa das folhas do passaporte.

Visto que tínhamos o visto Um na mão virámo-nos para a lista do Consulado Russo. Documentos complicados? Sai um seguro de viagem de uma seguradora à sua escolha (sua deles, do Consulado – fomos para a AXA); um Voucher da Agência de Viagem comprovativo de viagem organizada; uma confirmação de reserva num hotel Russo em papel escrito em língua Russa; e um formulário, devidamente preenchido (importa dizer que este formulário, disponível via net, tem a particularidade de vir redigido em língua Russa e língua... espanhola!). Convencidos de que tínhamos reunido os documentos possíveis fomos ao consulado, faz hoje oito dias. E de lá voltámos de documentos na mão – em vez de termos voltado de mãos abanar, em sinal de que tínhamos deixado ficar os documentos para que se procedesse à emissão dos vistos. Problemas? O que foi que falhou? Bem, face à descarada impressão (que tão bem serviu aos Chineses) o Vice-Consul Mikhail perguntou logo O que é isto? Voucher isto?? E perante o nosso ar confuso e coitado o Vice explicou de forma simples Como pode ser Voucher, onde está escrita a palavra Voucher? (sim! claro que pensei em desafiar o humor Russo sacando de uma esferográfica e desenhando no cabeçalho da impressão descarada V-O-U-C-H-E-R). E falhou ainda a falta da reserva do hotel, o tal papel em língua Russa. Mas saímos de lá esclarecidos: sem os documentos que vêm na lista não há visto para ninguém e ponto final. Portanto há que desencantar um Voucher e uma reserva russa de um hotel russo, nem que seja só para a primeira noite.

Estamos neste momento a tratar disto. Moemos o juízo à Paula da Agência de Viagens e simulámos um percurso para colocar no Voucher; entrámos em contacto via net com um tal de hostel Asia em Moscovo, e andamos em acerto de pormenores, acertos de faxes, acertos de pagamentos a crédito.

Para não desesperar com esta espera resolvemos trocar as voltas aos vistos: o Russo fica suspenso e seguiram hoje pelo correio os passaportes e os documentos pedidos pela Embaixada da Mongólia em França. Voltámos a enviar os documentos que consideramos possíveis de obter para a nossa viagem em particular, ou seja: a tal impressão descarada que só tem o voo internacional e duas linhas em parco francês a explicar porque é que não temos reserva de hotel na Mongólia. Com ajudas divinas vamos dormir descansados hoje!

02. O Plano

2005-08-28T14:32:00.002+01:00

O projecto é ir de Moscovo até Pequim de comboio.

(os 7855km que separam estas cidades equivalem quatro vezes à distância entre Lisboa e Paris)

Sem planos que limitem decisões do dia-a-dia temos algumas certezas definidas:

- Chegada, de avião, a Moscovo dia 1 de Outubro, sábado.

- Regresso, de avião, a Lisboa dia 12 de Novembro, sábado.

- Seis semanas.

O trajecto tem vindo a compor-se e agora organiza-se desta forma:

I Etapa: dia 3 partimos para Irkutsk no Transiberiano, onde chegaremos quinta-feira ao fim do dia. Pensamos ficar por uma semana junto ao Lago Baikal.

II Etapa: tomar o Transmongoliano até à capital da Mongólia, Ulaan Baator. Prevemos duas a três semanas de viagens pela Mongólia.

III Etapa: já no sul da Mongólia voltamos ao Transmongoliano para chegar a Pequim.

Contamos ficar uma semana nesta cidade, alargando passeios à periferia a troços da muralha da China

IV Etapa (a definir durante a viagem), há duas hipóteses na mesa:

a) regresso directo, via avião, de Pequim para Moscovo (o percurso até chegar a Pequim seria feito nas seis semanas que temos para a viagem);

b) regresso indirecto, via comboio, de Pequim-Vladivostok ou de Pequim-Chita e depois Moscovo (guardando cerca de dez dias para efectuar um destes trajectos).

No final far-se-ão as contas a estes objectivos.

01. Fora do Mapa

2005-08-27T23:39:00.001+01:00

À procura do que há fora do mapa rumamos a Leste certos de que a distância cultural vencerá a física. Das florestas e estepes da Sibéria ao deserto de Gobi; dos fragmentos do socialismo à nova economia de mercado; do Lago Baikal ao Mar Amarelo; dos antigos grandes impérios ao actual nomadismo Mongol. Conduzidos pelos carris do Transiberiano procuraremos nas bases da língua russa um pretexto para o entendimento social necessário nesses longos dias de comboio.

Dentro da interactividade própria de um blog declara-se a partir de hoje aberto o fórum no http://foradomapa.blogspot.com/ !